Странствия по Полярному Уралу

Идея совершить данное путешествие возникла как часто бывает, внезапно, в разгар рабочего дня, когда любое предложение, не связанное с работой, воспринимается одобрительно и с восторгом. Все так и произошло. Под зажигательные ритмы Cuban Pete samba-samba на дисплее мобильного телефона отобразился входящий вызов от моего приятеля Романа Ромадина, живущего в Подмосковном Королеве. Сей факт меня не мог не озадачить. Поскольку с этим Человеком у меня началось знакомство с настоящей Европейской горнолыжкой в итальянских Альпах. Об этом можно почитать здесь.

Поступило предложение отправиться на север республики Коми, к уральским горам, речкам, тундре и настоящим оленям с рогами. Звучит заманчиво. Порой хочется отправиться туда, куда обычный человек не поедет, где нет мирской суеты и шума, в такое место, где можно почувствовать себя свободно и насладиться красотой природы в полном ее великолепии.

Был разработан подробный план маршрута, перечень необходимого оборудования и экипировки, а также список продуктов. Хочу отметить, что в поход мы отправились вдвоем, возможно, в этом есть свой риск, но не страшно. Если б в августе, — можно было собрать любую команду, а в начале июля время не отпускное. 

Теперь по порядку.

Глава I

28 июня Поезд Москва-Лабытнанги. Время в пути около 40 часов до станции Елецкая, с которой начался наш маршрут. Плацкартный вагон. Спасибо ОАО Газпром РЖД, вагоны старые и обшарпанные. Но мы не за комфортом ехали.


По маршруту движения поезд делал короткие остановки на ж/д станциях, в среднем по 5 минут. Наиболее долгие были на станциях Ярославля, Вологды, Коноши. Самая долгая остановка была в г. Котлас, что в Архангельской области, — 49 минут. Город расположен в районе впадения Вычегды в Северную Двину, в 600 км. от Архангельска. Население около 60 тысяч человек.


г. Котлас. р. Северная Двина.

30 июня, ровно через 40 часов 20 минут после отправления из Москвы, наш паровоз благополучно прибыл в конечную точку назначения — на ст. Елецкая, и наш десант радостно сошел на землю. Мы сразу же, не теряя ни минуты, двинулись в сторону гор магазина. На пути к горам магазину нам встретились две представительницы прекрасного пола, одетые в национальные финно-угорские костюмы. Ростом они были около 1,40 м. По-видимому, мама и дочка. Мама покупала дочке мороженое, а я и Роман купили бутылку Hennessy холодного кваса и с жадностью ее выпили прямо на станции, понимая, что насладиться подобным сможем не скоро.
 

 Глава II

В этот день ярко светило солнце, было довольно тепло, но не жарко. Одев тяжелые столитровые рюкзаки, мы отправились в путь. В одном из рюкзаков, который нес Роман, была надувная лодка. Для чего ее взяли, вы узнаете позже, а пока мы переходим вброд один из притоков реки Уса, вода сразу радует своей относительной прозрачностью, решили набрать пару бутылок воды, чтобы наша ноша была еще тяжелей. Когда  перешли на другой берег, я случайно услышал шум приближающегося авто. Это был уазик-кабриолет. В нем — двое мужчин, одному около 35-40, другому 24 года. Хоть нам и было не по пути, они согласились облегчить наши страдания и укоротили наш маршрут на 5 километров. По пути было рассказано много историй. Особенно запомнилась про то, как к ним в регион прилетали итальянцы, которых они должны были учить бороться с последствиями обильных снегопадов в условиях сильного холода. И, поскольку в этом году выпало очень мало снега, пришлось экскаваторами сгребать снег в кучу и отрабатывать методику на ней. Наверное, итальянцами было выпито много водки от безделья. 



Через пять километров езды по вездеходке мы уперлись в овраг, размытый ручьем, на машине уже не проехать. Мы распрощались с нашими новыми знакомыми, нацепили на спину рюкзаки и двинулись дальше. Идти было довольно тяжело, или, скорее, непривычно. Одной из наших ошибок было и то, что мы пили слишком много воды, и нас сразу ударяло в пот. Приходилось делать много остановок, чтобы передохнуть. В среднем по 15 минут шли, 5-10 минут отдыхали.



Первый наш ночлег был у р. Юнковож. За первый день мы преодолели маршрут в 18 км. Поскольку в летний период на севере полярный день и всегда светло, и в первую очередь ориентировались по московскому времени, хотя по-воркутински время на час вперед.

Через некоторое время из-за бугра появилась фигура человека с собаками. Неожиданным гостем оказался местный житель тундры по имени Олег. Он шел от своего чума в сторону железнодорожной станции встречать семью, которая ездила в Салехард получать российский паспорт на кого-то из своих родных. От чума, где живет Олег, до вокзала около 40 км. И это расстояние приходится преодолевать пешком, благо есть более-менее утрамбованная дорога, проложенная вездеходными машинами. Но идти все равно приходится долго. Они привыкли.

Путнику было предложено присесть возле костра, и мы угостили его горячим чаем с сахаром и лимоном. 



Пока мы пили чай, ушлые собаки стащили из нашего пакета с едой, кусок колбасы. За это они позже были съедены.



Наш следующий день был менее напряженным. За сутки мы прошли всего около 8 километров до р. Правый Кечпель, и разбили там лагерь. Также этом месте мы спрятали часть временно ненужного оборудования и экипировки, которое не понадобится нам для похода в горы. В дальнейшем через четыре для мы на обратном пути сюда вернемся и будем сплавляться на лодке вниз по руслу Правого Кепчеля до ст. Сейда.

Глава III

После того, как мы спрятали в укромном месте часть нашей экипировки, решено было двигаться дальше. За два дня мы планировали дойти до подножья гор, и один день посвятить восхождению на г. Пай-Ер (Пай-Яр, Пай-Ёр, 1400 м.). За первый день было пройдено около 10 км., двигались в сапогах-болотниках по каменистому берегу реки. Через 10 км. было решено сделать привал, но в итоге снова установив палатку — приготовили поесть и легли спать. В общей сложности за два дня мы преодолели маршрут всего в 17 километров.

У подножья гор открывался красивый вид опять же на эти сами горы. Кое-где виднелись снежники, и уже хотелось поскорее взобраться на какую-нибудь из вершин поближе к облакам.

Глава IV. г. Пай-Ер. Восхождение

В 9 километрах от подножья г. Пай-Ер был разбит лагерь. Мой напарник идти в горы уже больше не мог, видимо, сказывалась накопленная усталость. Мы посовещались, и я принял решение идти один. Сие не обрадовало Романа, все-таки уже вечер, и идти в горы мне одному — это какой-никакой, но все-таки риск. Все может произойти, и кто потом будет искать меня, такого отважного. Но приехать сюда и преодолеть расстояние в две тыс. километров, чтобы потом отказаться от восхождения на г. Пай-Ер — этого я себе позволить не мог.

Скинув все лишние вещи, я закинул в рюкзак только самое необходимое — это часть еды, теплые вещи, дождевик, GPS навигатор и, конечно, фотоаппарат. Был оговорен ряд условий, что вернуться обратно я должен был через 12 часов, а через сутки моего отсутствия Роман пошел бы обратно искать сигналы от ближайшего GSM передатчика МТС. Благо иногда связь доходит и до здешних мест. А потом бы парни из МЧС на вертолете прилетели бы меня искать, и вы бы все прочли в новостных заголовках статью о очередном затерявшемся российском туристе, которого бы потом благополучно извлекли из-под груды камней нашли живым и здоровым.

Первые несколько километров до перевала идти приходилось в подъем, но та легкость, которая была обусловлена отсутствием тяжелого рюкзака за плечами, способствовала повышению пешей производительности. Поднявшись на несколько сотен метров, идти уже приходилось по острым камням, но берцы, купленные за 1,5 тыс. рублей, уже изрядно натершие ноги, успешно с ними справлялись. Хождение по камням в берцах было «сухим и комфортным».



Перебравшись через первый перевал, я спустился вниз к горному ручью, одному из притоков р. Правый Кечпель.



Далее оставалось за малым — перебраться по снежнику через очередной перевал к озеру Кечпельты. 





Вид на озеро Кечпельты.

Вода в озере кристально чистая, и леденяще холодная. Я не стал терять ни минуты, разделся и совершил 15-секундное плавание. Очень бодряще. На берегу меня уже ждала вооруженная мошка и комары.

Горная порода пестрит разнообразием цветных вкраплений в камнях.

Дальше дело оставалось за малым, нужно было подняться на перевал и карабкаться дальше к вершине Пай-Ера. Горный хребет формирует естественную границу между республикой Коми и Ямало-Ненецким автономным округом.

Забравшись на перевал, я сделал пару снимков с видом на озеро Кечпельты.



А это снова я. Но уже в Ямало-Ненецком автономном округе.  Жаль, некому влепить этим снежком в глаз. 



До вершины уже оставалось не так много, каких-то 350-400 метров. Идти приходилось вверх под углом 60`, шагая по камням или обходя их. Самочувствие было хорошее, до того момента, пока у меня не стал резко учащаться пульс. Поднявшись еще на 200 метров, я понял, что идти уже больше не могу. Стоило сделать несколько шагов вверх, обходя камни, так сразу начинало колотить сердце. Хотя дыхание было спокойное и чувствовал я себя вполне сносно.

Сначала я подумал, что, может, нужно что-нибудь перекусить, и дополнительные калории прибавят сил. Я съел несколько шоколадок и охотничьих колбасок, и немного отдохнул. Но мне это не помогло. Обхожу несколько валунов, даже в спокойном ритме уже через минуту ощущаю, как пульс пробивает даже где-то в области горла. Я снова остановился, чтобы выровнять пульс, взглянул вверх, первые облака уже были надо мной. Я даже поравнялся с соседней западной вершиной Пай-Ера. Оставалось подняться еще метров на 150, но впереди подъем становился все более отвесным и, следовательно, мне пришлось бы затрачивать еще больше сил и энергии. Я понял, что с меня хватит. Идти дальше уже не было смысла, такими темпами я забрался бы на вершину через три часа, если бы вообще смог это сделать. Идти через силу по камням, которые могут обвалиться, было опасно, и уже не в кайф. Таким образом, здравый смысл взял верх над моим упрямым стремлением во что бы то ни стало покорить самую высокую отметку Полярного Урала. Все-таки горы — это не так просто.

Предлагаю вашему вниманию несколько снимков, сделанных на финише моего восхождения.

Вид на озеро, формирующее приток горной речки Бурхойла. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Вид на западную вершину Пай-Ера.
____________________________________________________________
Сделав несколько кадров, нужно было спускаться вниз к перевалу. Но, поскольку тратить силы и время на спуск по камням мне не хотелось, я решил скатиться вниз по снежному склону. На всякий случай зажал в руках пластиковую ручку надежного канцелярского ножа и туристический перочинный набор, чтобы вонзить их в снег и таким образом затормозить или снизить скорость.

За время спуска я уже представил, как прекрасно было бы скатиться вниз на горных лыжах или на доске.

Обратный путь к тому месту, где меня ждал Роман, я решил проложить идя по руслу реки Правый Кечпель, чтобы не преодолевать очередные перевалы, сил на них уже не было. Но идти вдоль реки, если так можно назвать ручей, вытекающий из горного озера, было сложнее, потому что приходилось передвигаться, прыгая с камня на камень, и расстояние, проделанное мною, на несколько километров больше, нежели если идти обратно тем же маршрутом, что и пришел. Зато там было что посмотреть: например, несколько водопадов, у основания которых лежали нерастаявшие снежные глыбы, очень милы на вид. Хоть я и устал, но нашел в себе силы и сделал несколько кадров.

Восхождение к горам по времени у меня заняло в общей сложности около 14 часов. Было тяжело идти, к тому же в тот момент, когда я на обратном пути спустился к озеру, начался сильный дождь и мне пришлось одеть дождевик, благо через какое-то время факинг дождь прекратился. Также по ходу движения я пополнил энергетический запас несколькими случайно залетевшими в рот комарами.

По возвращению я лег спать и проспал три часа, пока не началась...

Погода в данном регионе очень капризна. Особенно если ты находишься вблизи гор. Началась самая настоящая буря с сильным ливнем и жесточайшими порывами ветра. Нам повезло, что не пошел снег, или в нас, к примеру, не ударила молния, не знаю что там еще могло произойти. Нам пришлось выйти на улицу и держать палатку, чтобы ее не порвало ветром и не унесло в стратосферу. Местность открытая, ветер ничто не задерживает. Мы промокли до нитки, потом еще собирали вещи, которые разбросало ветром, в общем, хлопот прибавилось.

Но ждать у моря погоды не было смысла, нужно идти. Собрав рюкзаки, мы двинулись обратно к месту нашей закладки.

На обратном пути мы нашли старую вездеходную дорогу, которую не видели ранее, и нам уже не пришлось идти по руслу реки. Это увеличило нашу скорость и укоротило общее расстояние. В итоге обратно мы дошли за один день, сделав пару остановок, чтобы отдохнуть и перекусить, и подготовиться к дальнейшему сплаву по реке до конечной станции нашего путешествия.

Вот так выглядит наш перекус. В котелок наливается немного воды из речки, доводится до кипения, высыпается три пакета сублимированной смеси типа «Суп Харчо» или «Борщ Московский», крошится несколько охотничьих колбасок, соль и перец по вкусу. Все это съедается вприкуску с чем-нибудь, что есть.

Глава V. Сплав по реке. Недвижимость. Рыбалка

С приходом дождей уровень воды в реке заметно поднялся. Еще каких-то четыре дня назад мы шли пешком по руслу реки в тех местах, где сейчас уже скрывает по грудь. Этот фактор способствовал комфортному сплаву по реке. Мелей было не так много и перекаты стали не такими опасными для надувной лодки. Плыть на лодке по течению несравнимо с пешим трекингом и тяжелыми рюкзаками на плечах. В общей сложности водный маршрут в 70 км. мы преодолели за четыре дня.

В первые два дня работы на веслах светило солнце и было очень даже тепло. Были даже предприняты попытки поймать хариуса, это такая рыба, если кто не знает. Но попытки поймать еду на крючок не увенчались успехом. Наш ночлег уже проходил не в палатке, как в первые дни, а в рыбацких домиках, их еще называют балками. Там есть все условия для жизни: душ, фен, полотенца, wi-fi, минибар.

На самом деле первое наше пристанище выглядело так: эдакий дом на салазках, зимой его прицепляют к вездеходу и могут перетаскивать куда угодно. Поэтому, забив однажды в навигаторе метку с расположением дома, не дает гарантии, что кто-нибудь спьяну не утащит это строение еще куда-нибудь. 





Внутри почти каждого домика была печка буржуйка, так что можно было согреться и просушиться. Обычно сами хозяева или туристы — странники, как мы, оставляют там лишнюю еду, крупы, вермишель, сахар, недопитый виски. И если очень хочется, то можно чем нибудь угоститься.

Второй наш аппартментс или вакейшен рентал, вот он, смотрите ниже.



Со второго дня сплава начался клев, ура. За вечер Роман поймал одного маленького хариуса. Третий день был более благосклонен и мы смогли поймать на муху еще нескольких хариусов. Это уже было серьезно!

По пути мы пересеклись с двумя рыбаками из Воркуты. Это была семейная пара, их звали Валерий и Наталья. В отличие от нас они постоянно приезжают в эти места на рыбалку и знают все рыболовные места. К тому же, в отличие от нас, они используют обычную телескопическую удочку и ловят на блесну и четырех мух одновременно на одном поводке. Как скажет Роман, это не спортивно. Но в здешних местах использовать браконьерские снасти будет более уместным, поскольку голод не тетка, и кушать ох, как хочется. Но самое главное — это не снасти, самое главное — знать места, где ловить. Валера как раз и показал нам такое место. Валеру и Наталью мы встретили на бурном речном перекате, пришвартовав свою лодку, они профессионально закидывали снасть на другой берег реки, где, по-видимому, стоял «косяк» хариуса. За каждым удачным броском снасти следовала успешная поклевка. За какие-то два часа они наловили около 10-15 килограммов хариуса среднего размера. Мы же смогли поймать только несколько рыбок, но их нам хватило, чтобы приготовить ужин. На следующий день мы решили во что бы то ни стало непременно снова сюда приплыть и порыбачить. А пока вместе с нашими спасителями мы отправились к нашему третьему  пристанищу на ночлег, к дому ФАТа.

Рыбалка