1. Возможные критические неисправности и их диагностика без специального оборудования
Внимание! Чтобы избежать различных проблем в пути, регулярно проверяйте состояние Вашей техники до поездки. Ни в коем случае не пользуйтесь велосипедом с критическими неисправностями - это может привести к несчастному случаю.
1.1. Люфт рулевой колонки
Заблокируйте одной рукой передний тормоз и покачайте велосипед вперёд-назад, контролируя другой рукой стык чашки и крышки рулевой. Если определяется люфт – устраните его самостоятельно или обратитесь в мастерскую.
1.2. Люфт кареточного узла
Удерживая обеими руками шатуны, попробуйте пошатать систему. В случае обнаружения люфта кареточного узла попытайтесь локализовать его источник.
Возможные варианты:
А. Люфт каретки в раме
Б. Люфт вала каретки в подшипниках
В. Люфт шатуна (шатунов) на валу каретки
В первом случае (А) необходимо немедленно устранить люфт или обратиться в мастерскую.
Во втором случае (Б) дальнейшая эксплуатация возможна, но рассчитывать на чёткую работу переднего переключателя не приходится. Эксплуатация с такой неисправностью приводит к преждевременному износу переднего переключателя. Срочно замените каретку.
В третьем случае (В) необходимо немедленно устранить люфт или обратиться в мастерскую.
 |
1.3. Люфт в передней / задней втулках колёс
Удерживая велосипед одной рукой в вертикальном положении, другой рукой возьмитесь за покрышку и попробуйте покачать колесо вдоль оси втулки (поперёк рамы). В случае обнаружения люфта немедленно устраните его или обратитесь в мастерскую.
1.4. Неисправности тормозной системы
Попеременно приподнимая колёса, проверьте, свободно ли они вращаются. Не мешает ли положение тормозных колодок (рычагов, суппортов) их свободному вращению.
В случае, если тормозные колодки ободных тормозов задевают за покрышку – немедленно отрегулируйте положение рычагов и (или) колодок, либо обратитесь в мастерскую.
Проверьте износ тормозных колодок. В случае критического износа – как можно скорее замените колодки.
Для ободных тормозов: колодки имеют поперечные долы для самоочистки, являющиеся также, индикаторами износа. Полный износ – долы отсутствуют, колодки сношены до ровного поля (либо имеют неравномерный износ)
Для дисковых тормозов: полный износ – толщина тормозной накладки менее 1мм.
Попеременно блокируя тормоза, покачайте велосипед вперёд-назад. Проверьте крепёж тормозных рычагов (тормозных дисков и суппортов). Некоторые тормозные системы предусматривают некоторый люфт тормозных рычагов, не следует усердствовать с протяжкой крепёжных болтов (!)
В случае обнаружения люфтов в крепеже суппортов дисковых тормозов либо в крепеже тормозных дисков – немедленно устраните люфты или обратитесь в мастерскую.
1.5. Критический износ цепи
Переведите цепь на большую ведущую звезду (положение цепи на блоке ведомых звёзд значения не имеет). Оттяните цепь вперёд насколько это возможно. В случае, если цепь сходит с зубьев более чем на половину толщины звена либо полностью, так, что под оттянутой цепью видны вершины зубьев – немедленно замените изношенную цепь или обратитесь в мастерскую.
 |
2. Общие рекомендации по проверке и поддержанию технического состояния
2.1. Давление в шинах
В зависимости от Вашего веса и дорожных условий поддерживайте давление в шинах от 3 до 4,5 атмосфер для 26” МТВ и от 4 до 5,5 атмосфер для 28” Гибридов.
Давление в переднем колесе может быть на 0,5 – 1 атм. меньше, чем в заднем.
Вы можете сами выбирать себе комфортное давление в шинах, но помните: чем меньше давление – тем больше контактное пятно, а следовательно и трение, преодолевать которое придётся Вам. Также, чем меньше давление, тем больше вероятность пробоя шины и деформации обода (колеса в целом) при неожиданном наезде на препятствие. Чем меньше объём покрышки – тем выше должно быть давление.
Удобный конвертор давления в различные измерения можно найти здесь.
2.2. Регулировка геометрии колёс
Периодически проверяйте состояние колёс на предмет «восьмёрок» и пр. деформаций. Зачастую, покрышка создаёт иллюзию деформации обода, поэтому при проверке геометрии следите за положением обода относительно неподвижного предмета, а не покрышки. Допустимые колебания обода (в зависимости от общего уровня техники) - 0,5 – 2,5мм. Если деформация колеса произошла вследствие удара – лучше обратиться в мастерскую сразу. Новые, заводской автоматической сборки, колёса нуждаются в протяжках в процессе эксплуатации. Как правило, одной-двух протяжек в течение первого года эксплуатации бывает достаточно.
2.3. Поддержание в чистоте движущихся частей трансмиссии
Ни в коем случае не допускайте фатального замасливания механизмов трансмиссии.
Ни в коем случае не оставляйте грязную технику на зимовку в неотапливаемых помещениях.
Ни в коем случае не используйте для мойки Вашего велосипеда аппараты высокого давления, применяемые на авто мойках, и им подобную технику. Проникновение воды и вымывание смазки из аморт. вилки, каретки, втулок, рубашек и пр. узлов может привести к коррозии и фатальной поломке. Помните, что алюминий очищенный хим. составами коррозирует не хуже железа. Старайтесь избегать попадания воды внутрь рамы и ободьев.
Для очистки узлов и механизмов от грязи используйте мокрую ветошь. Можно мыть велосипед водой с жидким мылом или специальными средствами по уходу. Не рекомендуется использовать агрессивную авто химию и средства для мытья посуды.
Для очистки узлов и механизмов от замасливания используйте специальные средства для ухода.
Также, удобно использовать аэрозольные смазки (тефлоновые или фторопластовые, что одно и то же), гарантированно не содержащие агрессивной химии и отлично очищающие любые труднодоступные места.
ВНИМАНИЕ! При использовании аэрозольных смазок следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозные поверхности. После очистки с помощью аэрозольной смазки тщательнейшим образом протрите обработанные поверхности для предотвращения налипания абразивов. Также как и в случае с аппаратами высокого давления, будьте предельно аккуратны. Не допускайте попадания жидкой смазки внутрь храпового механизма задней втулки, внутрь чашек рулевой колонки, под пыльники втулок и каретки! Не допускайте вымывания консистентных смазок.
Ни в коем случае не используйте для очистки от замасливания не демонтированных частей Вашего велосипеда растворители (сольвент, ацетон, бензин и т.п.) и авто средства, содержащие активные химические элементы.
2.4. Контроль резьбовых соединений
Перед каждой поездкой бегло проверяйте все резьбовые соединения. Особое внимание уделите крепежам колёс, выноса, руля, седла и всем элементам, перечисленным в главе 1.
2.5. Регулярный уход за амортизаторами
Передний амортизатор независимо от внутреннего устройства требует регулярного ухода. Очищайте ноги и пыльники вилки от загрязнений регулярно, после каждой поездки. При незначительных загрязнениях в сухую погоду – профилактически раз в неделю. Для очистки используйте воду, жидкое мыло и щётку. В некоторых случаях можно воспользоваться аэрозольной тефлоновой смазкой. При очистке пыльников вилки следите за тем, чтобы не повредить обжимную пружинку. После очистки тщательно протрите вилку от влаги или смазки. Нанесите на ноги вилки около сальников небольшое кол-во тефлоновой смазки, дайте испариться летучей составляющей, заблокируйте передний тормоз и несколько раз энергично нажмите на руль так, чтобы смазка проникла внутрь пыльников. После чего тщательно удалите остатки смазки. При эксплуатации в межсезонье рекомендуется использовать силиконовые смазки или прозрачные консистентные смазки.
Если Ваш велосипед оборудован масляным амортизатором – требуется регулярная замена масла. Некоторые амортизаторы требуют замены масла раз в два года, некоторые чаще. Но если велосипед эксплуатируется постоянно – рекомендуется перебирать вилку хотя бы один раз в сезон. А если велосипед эксплуатируется круглый год – то не реже двух раз в год. Независимо от производителя – уровень масла в вилке всегда один. Масло заливается по уровень сальников (не пыльников, а именно сальников) при установленных на место элементах верхних камер. Для измерения уровня потребуется щуп. Большинство современных вилок работают на минеральном масле с вязкостью 5-10 SAE. Если Вы не уверены в том, что конструкция вилки Вам понятна, то полную переборку вилки и замену масла лучше доверить специалистам.
Многие вилки оборудованы воздушными ниппелями. Следует регулярно проверять давление и поддерживать его согласно прилагаемой инструкции. Ни в коем случае не эксплуатируйте велосипед, если воздушные камеры вилки не держат давление. Это может привести к фатальной поломке вилки.
Если велосипед имеет заднюю подвеску, независимо от конструкции все шарниры подвески требуют регулярной переборки, очистки и смазки. Периодичность обслуживания выбирается индивидуально (в зависимости от общего уровня техники). Но общие рекомендации – не реже, чем один раз в сезон. Для смазки шарниров подвески рекомендуется использовать густые не гигроскопичные прозрачные смазки с широким температурным диапазоном. Для трущихся частей, испытывающих ударные нагрузки, категорически не рекомендуется использовать жидкие смазки или густые суспензионные смазки типа Литол или Графит.
Задние амортизаторы также требуют регулярной замены масла. А имеющие воздушные камеры – регулярной проверки давления и подкачки согласно инструкции. Обратите внимание – многие задние амортизаторы, оборудованные дополнительной камерой, содержат хладагенты. Обслуживание таких амортизаторов лучше доверить специалистам. Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть опечатанные / запаянные ниппеля или ниппеля, предназначение которых Вам непонятно. Ни в коем случае не эксплуатируйте велосипед, если воздушные камеры заднего амортизатора не держат давление. Это может привести к фатальной поломке амортизатора.
2.6. Смазка подшипников. Рулевая, Втулки, Каретка.
Большинство современных велосипедов оборудованы неразборными (и необслуживаемыми) каретками. Если всё же каретка разборная – она обслуживается так же, как любой узел на подшипниках. Периодичность обслуживания перечисленных узлов напрямую зависит от их конструкций. Втулки на закрытых картриджных подшипниках (они же «промышленные») пройдут до первого обслуживания вдвое, а то и втрое больше, нежели втулки на регулируемых насыпных подшипниках. Тем не менее, оба типа нуждаются в регулярной замене смазки. Например, втулки на насыпных подшипниках рекомендуется обслуживать не реже одного раза в сезон или двух раз в год. Для этих узлов идеально подходит густая не гигроскопичная прозрачная смазка с широким температурным диапазоном и хорошей адгезией типа Циатим, Mobil-1 Blue, Shimano Green и т.п.
Для восстановления повреждённых поверхностей идеальна густая суспензионная литиевая смазка (как правило, белого цвета независимо от производителя), заполняющая и цементирующая микро каверны. Но для постоянной эксплуатации (и особенно в межсезонье) она не подходит, поскольку имеет узкий температурный диапазон и содержит наполнитель, впитывающий влагу.
Перед заменой смазки, разумеется, необходимо тщательно промыть подшипники, конуса, чашки, сепараторы и пр. элементы. Для очистки ни в коем случае не стоит пользоваться водой и абразивными чистящими средствами. Только аэрозольные масла и растворители.
Смазка наносится с избытком на все трущиеся части. Исключение составляют храповые механизмы - для их обслуживания применяется не очень густая смазка типа Shimano Green. Для переборки втулок, некоторых типов рулевых, некоторых типов кареток и всех типов храповых механизмов требуется специальный инструмент и некоторый опыт. Если Вы не уверены в собственных силах – доверьте эту работу специалистам.
2.7. Смазка цепи и уход за трансмиссией
Цепь – одна из важнейших частей Вашего велосипеда, и основная деталь трансмиссии. От состояния цепи зависит эксплуатационный ресурс всей трансмиссии. Ресурс цепи ограничен – от 700 до 2000 км (в зависимости от общего уровня техники). Но даже самую лучшую цепь можно сносить за 500 км, если не соблюдать режим очитки и смазки. По мере износа цепь вытягивается, изменяются расстояния между осями звеньев, соответственно, изношенная цепь деформирует зубья звёзд. В первую очередь приходят в негодность звёзды ведомого блока, а несколько позже снашиваются и ведущие звёзды. В конечном итоге цепь рвётся, а новая, не растянутая цепь уже не способна взаимодействовать со звёздами, притёртыми к старой цепи. Под замену идёт весь привод, что весьма недёшево.
Идеальная схема ресурса трансмиссии при соблюдении правил эксплуатации выглядит следующим образом.
Ведомый блок звёзд (кассета) «переживает» замену трёх цепей при расчётном ресурсе цепи 1000км. Ведущие звёзды, или система в сборе, идёт под замену после смены трёх-четырёх кассет.
Суммарный ресурс трансмиссии (плюс-минус) 10 000 км.
Чтобы так и было на практике, необходимо поддерживать элементы трансмиссии в чистоте и своевременно смазывать цепь. Очищать цепь от загрязнений удобнее всего в специальной машинке с применением специального чистящего средства, либо используя аэрозольное авто средство для очистки дисковых тормозов / двигателя.
ВНИМАНИЕ! При использовании авто химии учитывайте, что эти средства способны удалить любую смазку в любом количестве в т.ч. из труднодоступных мест (например из храпового механизма задней втулки). Также можно использовать для очистки аэрозольную тефлоновую смазку для цепей. Вычищать необходимо все элементы - и кассету, и систему, и ролики заднего переключателя. После очистки все элементы, вытираются насухо.
ВНИМАНИЕ! Звёзды трансмиссии не смазываются. Цепь смазывается следующим образом: наносится смазка (распылителем или через маслёнку – неважно), даётся зазор по времени – чтобы испарилась летучая составляющая спрея или лучше растеклось масло, после чего цепь тщательно насухо вытирается. Смазка должна остаться только внутри роликов, на осях и в щёчках цепи. Чем меньше абразива налипнет на цепь впоследствии – тем лучше. В сухую погоду одной смазки цепи хватает на 100-200 км (в зависимости от правильности Ваших действий и качества смазки). В дождливую погоду смазка вымывается сразу. Для межсезонья существуют другие смазочные средства, обладающие более высокой адгезией, но их и более сложно отмывать с цепи вместе с загрязнениями. В экстремально грязных погодных условиях при необходимости можно пользоваться авто смазками для моторных цепей. После такой обработки что либо мыть не имеет смысла - трансмиссия добивается и выбрасывается. В экстремально сухих и пыльных условиях можно использовать для «смазки» цепи графитовый или тефлоновый порошок.
 |
Не оставляйте велосипед на длительное хранение в грязном виде. А также в не просушенном и не смазанном состоянии. Проведите полный комплекс по обслуживанию всех узлов и механизмов. Протрите весь велосипед тефлоновой смазкой или специальным средством для ухода за лакокрасочными поверхностями, тщательно удалите со всех поверхностей остатки смазки или средства. Стравите давление в шинах до 1 атм. Установите цепь на малую звезду спереди и на малую же сзади (для переключателей Top Normal), если задний переключатель имеет пружину обратного действия – установите цепь на большую звезду кассеты.
Переключите триггеры или шифтеры так, чтобы полностью ослабить пружины переключателей и тросики. Переведите на минимальную нагрузку регуляторы Preload амортизаторов. Скиньте тормозные тяги (если на Вашем велосипеде ободная или дисковая механика) или снимите колёса и установите в суппорта транспортные заглушки (если гидравлика). Подготовленный таким образом велосипед лучше хранить в подвешенном состоянии или со снятыми колёсами.
| Автор: Алексей Сосновский Источник: МеридианБайк |
