Тихая Австрия

Еще немного и, несмотря на удаленность Сибири от Альп, кататься там станет не только комфортнее, но и дешевле, чем дома.

— Ты столько лет катаешься и до сих пор не был в Австрии?! Позор!

Дальше обычно мои друзья и знакомые взахлеб начинали расхваливать Австрию. Постепенно у меня сложился образ некоего горнолыжного рая, в который желательно попасть все же при жизни. 

Мешала осуществлению вояжа моя нелюбовь к московским аэропортам (прямых рейсов в Австрию из Новосибирска не было и нет). Но появился рейс в Мюнхен, а от Мюнхена до австрийских горок всего часа три-четыре на машине. 

Новогодние каникулы, бессмысленные и беспощадные, я переждал, не люблю давку на подъемниках, и после их окончания, когда очереди рассосались и цены упали, отправился в Австрию. Вообще, кто придумал, что вся страна должна отдыхать разом? Или это решение пролоббировала мировая отельерская мафия для того, чтобы перед и после Нового года резко взвинчивать цены, или парламентариям нашим на отходняк после праздника двух дней мало. Почему бы не предоставить гражданину право самому решать, когда ему отдыхать, одновременно со всей страной или в другое удобное для него время? 

*** 
Для первой поездки в Австрию из множества горнолыжных курортов я выбрал Капрун. Почему? Не знаю. Пошарил в интернете, почитал отзывы, посмотрел вэб-камеру — вроде то, что хочется. Маленький городок со старинной церковью и замком, хорошие склоны.

Сегодня достаточно просто самому организовать путешествие, но расчеты показывают, что сэкономить (по сравнению с заказом тура в хорошей фирме) удастся незначительно, а хлопот больше. Так что спасибо «АКРИСу» и его партнерам.

В мюнхенском аэропорту я даже пива выпить не успел — встречала девушка с табличкой принимающей фирмы, автомобиль уже ждал. Девушка вручила пакет с картами, схемами горнолыжных трасс, списком предлагаемых экскурсий (от Вены до Венеции, не говоря уже о близлежащих Зальцбурге и Заальбахе). Через четыре часа я уже общался с хозяйкой пансиона. Фифи (так звали хозяйку) на плохом английском, таком плохом, что даже я все понял, объяснила, что вечером дверь в пансион закрыта, и я должен открывать ее ключом от своей комнаты, ботинки и лыжи должны храниться в специальном помещении, завтрак с восьми до половины десятого. 

Пансион небольшой, человек на тридцать, три этажа, на стенах вышивки в рамках, картинки сомнительной художественной ценности, засушенные цветы — бюргер-стиль, никакой эклектики. Все весьма органично. Вполне просторная, метров 16, комната со светлой деревянной мебелью, большим окном, выходом на широкую террасу, опоясывающую дом, меня вполне устроила. На террасе лежала пепельница. Еще один плюс во время антитабачного террора. Вышел, закурил, вид как на старинных рождественских открытках: аккуратные домики, живые изгороди из заснеженных елок, падающие хлопья снега… Тихо, слышно, как птицы поют. 

*** 
Я пошел осваивать Капрун. Решил вернуться за фотоаппаратом. Через три минуты прогулки я умудрился заблудиться в крохотном городке. Дело в том, что все здания на первый взгляд похожи друг на друга почти как наши хрущевки. Светлая штукатурка, деревянные балконы или террасы на мощных деревянных консолях, схожие окна и т. д. Пансионат стоял метрах в 15 от красной линии улицы и поэтому с тротуара не был виден.

Ски-пасс на шесть дней, дающий право пользоваться 51 подъемником в регионе Цель-ам-Зее — Капрун, стоит 216 евро. В проспектах написано, что в вашем распоряжении 138 километров трасс. Этот же ски-пасс дает право пользоваться автобусами, курсирующими по городкам и между ними. На остановках висит расписание. Интервал движения 10-15 минут. Посмотришь на расписание и понимаешь: закуривать или не успеешь подымить — автобусы ходят точно, если написано 9.48, то это 9.48, а не 9.45 или 9.50, по ним можно часы проверять. 

До кресел, поднимающих на вершину Maiskogel почти из любого отеля Капруна, можно дойти за 5-10 минут, но таджикские гастарбайтеры до Австрии еще, видимо, не доехали, а коренные жители убирают снег без особого энтузиазма — все равно через день-другой растает. Поэтому узенькие тротуары по утрам бывали изрядно обледенелые. И до горы приятнее ехать на автобусе. Автобус петляет по городку, собирая на остановках горнолыжников, и на дорогу уходят те же десять минут, что и пешком. 

Maiskogel менее популярен, чем другие склоны, хотя гора вполне неплохая, перепад высот больше 1000 метров, начало спуска маркировано как черное, затем цвет меняется на красный и плавно переходит в синий. Хорошо подготовленная после снегопада трасса просто радовала. Но вариантов спусков мало и, объездив все трассы, я пошел искать автобус на Kitzsteinhorn. Слово Kitzsteinhorn выговорить непросто, поэтому обычно говорят «гледчер» — ледник. 

Пожилой мужчина с лыжами, стоящий на остановке, в ответ на вопрос сначала извинился, затем подключил слуховой аппарат, достал из куртки расписание, еще раз извинился, что не знает английский, и объяснил мне, как добраться до гледчера и во сколько будет автобус. Я это к тому, что, во-первых, австрийцы весьма доброжелательны; во-вторых, без немецкого языка, который мы, к сожалению, как правило, не знаем, можно обойтись; в-третьих, оказывается, у меня в кармане было расписание, оно было размещено на схеме трасс, которую мне выдали еще в Мюнхене. Такие же весьма информативные буклеты лежат рядом с любой кассой, где продаются ски-пассы, причем есть они и на русском языке. 

Я доехал до ледника в пустом автобусе, но в час пик утром и после четырех, когда основная масса возвращается с гор, салон забит весьма плотно. Очередь на подъемник даже утром была не больше пяти минут. Гондолы, в которые может поместиться человек 20, идут с интервалом в 10 секунд. Параллельный подъемник с 8-местными гондолами вообще почти пустой. На самый верх выше трех тысяч метров добираешься, сменив гондолу на кресельный подъемник, а затем на бугельный. Широчайшее плато пересекает несколько линий бугелей. Катиться можно в любом направлении. Наверху всего одна черная трасса. Когда склон не обледенелый, кататься по ней очень приятно. 

Все трассы маркированы. Вдоль спусков стоят черные, красные, синие кружочки с номером трассы — сразу видно, куда едешь. 

Ниже плато развлекаются фрирайдеры. Снега много, и бордеры с удовольствием расчерчивают нетронутые склоны, прыгают со скал. 

Виды на леднике прекрасные. Каждый день он смотрится иначе. 

В кафе, ресторанах, барах очередей, как правило, нет. Посуда, фужеры, стаканы нормальные, а не одноразовые, как стало принято в наших российских горах. Во многих местах можно курить. Цены сопоставимы с российскими: пиво, глинтвейн, вино — 4-5 евро. Еда, пожалуй, несколько дороже, чем у нас, но порции больше, если шницель — то в две ладони, если колбаса — то с тарелки свешивается, когда мне принесли пиццу, то от размеров этого тележного колеса мне чуть плохо не стало (кстати, колесо стоило 9 евро). 

Миф об Австрии как о дорогой стране окончательно рухнул, когда я вечером зашел в единственный в Капруне супермаркет. Пиво — от 59 центов за банку Гессера, сухое вино французское, испанское, итальянское — от 3,5 евро за бутылку. Я на пробу купил австрийское (4 евро за литр) и не пожалел — вполне честное вино, вообще те вина, которые я пил в Австрии, у нас дома стоят в среднем в два — два с половиной раза дороже. 

*** 
Как-то я поехал осваивать еще одну зону катания в Целль-ам-Зее. Всю ночь шел снег. К утру поднялся ветер. По нескольким каналам TV (кажется, по пяти) с утра онлайн без перерыва гонят изображение с вэб-камер, расположенных в популярных местах катания, постоянно сообщающих температуру и скорость ветра. Скорость ветра сообщают в км/час, а не в м/сек., как принято у нас. Мне кажется, это самые главные события в Австрии. Горы и лыжи занимают неизмеримо больше экранного времени, чем сообщения о деятельности правительства, заседаниях парламентариев и криминальных новостях вместе взятые. Завидно! 

*** 
Так вот, в тот день скорость ветра была под 50 км/час. На нижний подъемник в Целль-ам-Зее была очередь минут на пятнадцать. С двумя пересадками добрался до верха. Метет как в Шерегеше, где катался, так и не понял, не хотелось на ветру схему разворачивать или в указатели всматриваться. То по сугробу едешь, то на лед выскакиваешь, вдруг сбоку становятся видны гигантские стулья и стол. Вспоминаю, читал, это галерея современного искусства. И сюда проказники добрались! Спускаюсь к нижней гондоле и понимаю, что я здесь не был. Оказывается, я уехал в Schmittental. Водитель автобуса популярно объяснил мне, что с ним я смогу доехать до Целль-ам-Зее, а там уже идет автобус до Капруна. 

Я решил, что еще не накатался, и мимо Капруна проехал на ледник. Там была вполне приличная погода, наверху ветра не было, бывает и так. 

*** 
В одном из проспектов я прочитал: «Мечты горнолыжников сбылись! Нет ничего приятнее после катания на склонах вечером отправиться в водный мир со множеством бассейнов, в том числе на основе термальных источников, закрытых и под открытым небом! Взбодриться в ледяной купели! Погреться в 13 видах различных саун, три из которых посещаются привычным способом и десять — без купальных костюмов по-австрийски!». Термальный комплекс Tauern Spa Kaprun заметен издали. От городка его отделяет большое поле, предназначенное для любителей бега на лыжах. Автобус 660, который курсирует между Целль-ам-Зее, Капруном и ледником, останавливается около комплекса. Пешком я дошел минут за десять.

Посещение на весь вечер, до 23 часов стоит около 30 евро, если без саун, то что-то около 10 евро. Меняешь евро на браслет и вперед. Комплекс красивый современный, светящийся в ранних сумерках своими немалыми стеклянными объемами. В бассейнах разные навороты: грот, с потолка которого льются подсвеченные струи, круг с противотоком, из которого трудно выплыть, бассейн с минеральной водой находится под открытым небом. Там же единственный бассейн с прохладной водой. Плавать в этих бассейнах затруднительно, слишком теплая вода. Поэтому народ в основном валяется на шезлонгах, читает газеты и журналы, заходит в ресторан, фланирует между бассейнами. Путь в сауны — через турникет, открываемый браслетом, выданным при оплате. Он же ключ от кабинки. Первые «три сауны, посещаемые привычным способом» (точнее, две сауны и турецкая баня) оказались весьма холодными, как это часто случается за границей. Температура, наверное, едва доходила до 70 градусов. Скучно. Повесив на вешалку плавки, я пошел в «сауны по-австрийски». Народ там был голый, но температура в саунах от этого не поднялась. Пожалуй, первый раз с сожалением вспомнил о Шерегеше с его раскаленными банями и березовыми вениками. 

*** 
Музей автомобилей, старинный замок XII века, церковь, украшающую все капрунские сувениры и буклеты, местный музей я осмотрел только снаружи, когда я возвращался с горы, они уже были закрыты. Вообще, вечером в городке жизнь замирает. Кафе, ресторанов, баров полно, и окна светятся, но посетителей не видно. Лишь колышется толпа в дискотеке «Апре ски», и играют в карты и кости в пиццерии немногочисленные коренные жители. 

В последний день после ледника я решил завершить катание спуском с Maiskogel, где с удовольствием начинал кататься шесть дней назад. Удовольствие получилось сомнительным — гора была обледенелой. Все же снег в Сибири лучше, надежнее, а вот больше похвастаться нам нечем. По стоимости проживания в отелях Европу догнали и уже перегоняем. На весь огромный горный массив мне было достаточно одного ски-пасса, у нас на одну гору Зеленую пять надо, владельцы подъемников не могут между собой договориться. О бесплатных и даже платных автобусах у нас речи нет, поэтому дорога на гору Зеленую забита авто. В австрийских ресторанах на горе никому не придет в голову устроить платный туалет, как это принято в Шерегеше. Неделя в Австрии (включая перелет) стоила столько же, сколько две недели в Шерегеше. Еще немного и, несмотря на удаленность Сибири от Альп, кататься там станет не только комфортнее, но и дешевле, чем дома.