Недели всегда мало. Но та, что мы провели в Отцтале, высокогорной тирольской долине, катаясь поочередно то в Зельдене, то в Обергургле, пролетела как-то уж слишком быстро. «Ну и как тебе эти горы?» – спросил я свою подругу, когда настало время уезжать. «Уже хочу еще», - хитро улыбнулась она.
Бедный Отци
Он пролежал в толще ледника 5300 лет и для своего столь почтенного возраста неплохо сохранился. Отци нашли на 3200 метрах над уровнем моря. Что заставило древнего человека забраться на такую высоту? Наверное, у него были для этого куда более веские основания, чем желание побыть наедине с собой, побродить по горам, любуясь фантастическими видами, или покататься на лыжах - все то, что сегодня привлекает в Отцтальские Альпы тысячи туристов. Хотя, конечно, кто его знает…
Ученым не сразу удалось установить истинную причину гибели доисторического альпиниста. Поначалу решили, что Отци просто замерз на восхождении, но позже, в ходе рентгенанализа, под лопаткой у него обнаружили каменный наконечник стрелы. Скорее всего ему пришлось спасаться бегством от преследователей, он был ранен и, претерпевая страшные муки, умирал от холода и потери крови несколько часов.
- Бедный, бедный Отци, - вздохнула моя подруга, когда я поведал ей этот грустный анекдот. Мы сидели в хижине на вершине Wurmkogl (3082), грелись у печки и, в точности по Хемингуэю, «пили горячее красное вино с пряностями и лимоном. Его называют Gluhwein, и это прекрасная вещь, когда нужно согреться или выпить за чье-нибудь здоровье». Старик, надо признать, отлично знал, о чем пишет, а старые деревянные лыжи, прибитые на стене, вполне могли быть и его лыжами.
Крохотную деревушку Вент (1900), лежащую у подножия «дикой горы» Wildspitze (3774), главной вершины Тироля, Отци сделал знаменитой. Тут и раньше собиралось немало любителей ски-туров (для тех, кто не знает: это такой способ времяпрепровождения, когда, не пользуясь канатками, топаешь в гору пешком на лыжах со специальными креплениями, освобождающими пятку при подъеме и фиксирующими на спуске). После сенсационной находки число желающих погулять в этих краях еще более возросло. Самому высокогорному австрийскому курорту Обергурглю (1930), расположенному в глубине Отцталя, где 250 вершин выше 3000 метров, всемирную известность принесла другая история.
Ранним утром 27 мая 1931 года швейцарский физик, профессор Огюст Пиккар шел на рекорд. На стратостате с водородным наполнением, в герметичной алюминиевой гондоле собственной конструкции он поднялся над землей на невиданную дотоле высоту - 15 780 метров! Полет продолжался почти 16 часов, когда запасы газа подошли к концу и аппарат начал снижаться. Вероятность катастрофы была весьма велика. Пиккар не имел ни малейшего представления о том, куда приземлится. В свою очередь жители Обергургля, насчитывавшего тогда не более полутора десятков маленьких ферм, ничего не знали о его планах и не подозревали, что через сутки газеты и радиостанции всего мира сообщат: стратостат упал на Gurgler Ferner, отважный исследователь, спасенный гостеприимными тирольцами, жив! Серебристая копия гондолы, установленная в центре Обергургля, напротив Пиккар-холла, сегодня напоминает об этом историческом приземлении…
- Ну да, сейчас ты непременно свяжешь эти свои байки какой-нибудь банальностью, вроде того, что человеку всегда было свойственно стремиться вверх… Поехали, я согрелась.
Моя подруга - из породы born to ski и подолгу засиживаться на одном месте не любит. Тем более что нас ждала весьма обширная зона катания Обергургля - 110 километров трасс на высотах от 1800 до 3100 метров. Не так давно здесь запустили три новые канатки: 4- и 6-креселки у самой опушки высокогорного реликтового леса Zirbenwald (его возраст - семь веков, он объявлен национальным природным памятником) и две очереди 8-местного кабинного подъемника в Хохгургле.
Большинство трасс региона имеют западную ориентацию и маркированы как «красные», то есть средней сложности. Степень их подготовки вполне отвечает принятому здесь девизу - Top Quality Skiing. Для начинающих - просторные, солнечные скло-ны над Хохгурглем; профессионалы предпочитают красивый спуск с плеча Schermerspitze (3117), а также внетрассовые маршруты по краю ущелья Ferwalltal и с вершины Hohe Mut (2670)…
Вечером, вволю накатавшись, решаем пройтись по магазинам. Никуда не денешься: шопинг - неотъемлемая часть отдыха, куда бы наш брат ни подался, хоть на испанское побережье, хоть в Альпы, и мы не исключение. Но тут мою спутницу подстерегает легкое разочарование. Выясняется, что магазинов в Обергургле почти нет, если не считать нескольких обязательных «Спорттоваров», да парочки модных бутиков.
Сюда явно едут не за покупками. Вероятно, та солидная публика, что останавливается в девятнадцати отелях категории **** (на них приходится половина из 4000 мест для гостей, которых способен принять курорт), абсолютно ни в чем не нуждается.
Поэтому в ожидании автобуса, который отвезет нас вниз, в Зельден (1377), мы просто гуляем по узким, утопающим в снегу улочкам. Осматриваем веселый памятник «Пионерам нашей Родины»: на палец «пионеру», указывающему путь к перевалу, кто-то в шутку нацепил стаканчик… И строгую готическую церковь St. Johannes Nepomuc - того самого Яна Непомуцкого, которого в конце XIV века сперва сбросили c Карлова моста в Праге за то, что он отказался открыть королю Вацлаву IV тайну исповеди его супруги, а позже причислили к лику святых. Построенная в 1726 году, она считается самой высокогорной приходской церковью в Европе.
Дорога до Зельдена проходит по узкому живописному ущелью, почти каньону, и занимает не более получаса. Собственно в Зельдене, главном центре Отцтальской долины, мы и живем.
Альпийская Ибица
Вернуться со склона, чинно поужинать и лечь спать - нет, так здесь не принято. Сначала прямо с лыжами и в лыжных ботинках заглянуть «под ширму» - в Schirmbar. Потом угодить в Lawine или совсем не надолго, на рюмочку-другую шнапса - в Bla-Bla. Затем посидеть в Die Alm и отправиться в Enjoy, а уж под утро закончить у Энди в Rodelhutte, где девушки, кажется, чешки, на столах танцуют… Вот это в порядке вещей! На небольшой курорт приходится столько aprеs-ski баров и ресторанов, ночных клубов и дискотек, что если каждый день обходить с десяток, за неделю, может, и управишься. Недаром Зельден называют «альпийской Ибицей».
Сразу за домом вздымался вверх почти отвесный каменистый склон, заросший лиственничным лесом. Он то седел после ночного снегопада, то рыжел, согретый солнцем.
Наш гостеприимный хозяин по имени Алоиз, моментально прозванный «Могарычем», на самом деле ничего общего не имел с неприятным булгаковским персонажем, пристроившим ванну к квартире Мастера.
- Gruss Gott! - бодро приветствовал нас каждое утро светловолосый и голубоглазый, вечно загорелый владелец маленького уютного гаст-хофа и, оседлав видавший виды байк, удалялся, петляя между сугробами, в сторону Зельдена, где по совместительству работал инструктором в местной горнолыжной школе.
Мы умывались, восстанавливая подробности вчерашнего «гулянья по буфету». Бегущая из крана ледниковая вода бодрила, но, как обычно, почти не смывала мыла с лица. Чашка кофе, йогурт, бутерброд с апельсиновым джемом… Еще через полчаса, достав из гаража лыжи, мы тащились вслед за «Могарычем» к подъемнику на Giggijoch (2200). Из окна 8-местной кабины весь Зельден виден как на ладони. Укрытые снегом крыши, шпиль готической церкви. Мирно дремлющий в легкой морозной дымке городок вытянулся вдоль речки, бегущей по дну неширокой долины. Пешком из конца в конец его можно пройти минут за двадцать.
Высота 1377 метров под уровнем моря - катание с 3250. Продуманная система подъемников и 140 с лишним километров связанных между собой трасс. Ледник - прямо над головой, самый крупный в Австрии из доступных для лыжников, 20 квадратных километров: круглогодичный сезон, стопроцентная гарантия снега, даже летом!
Над Зельденом три района катания. Все «обжитые» склоны расположены по одну сторону долины и обращены на север. На Giggijoch, куда мы поднялись, вавилонское столпотворение, сотни людей, но никому не тесно. Идеальная площадка для начинающих и место ежедневных aprеs-ski party. Вылизанные ратраками, широкие и хорошо освещенные в течение всего дня трассы не таят никаких неожиданностей. Здесь же сноуборд-парк, чуть в стороне несколько могульных участков для любителей попрыгать по буграм. Но в общем скучновато. Лишь спуск с Hainbachjoch (2727) заслуживает внимания, особенно в средней части, когда, минуя Хохзельден, ныряет в лес и распадается на живописные «красную» и «черную» дорожки.
Забравшийся на 2090 метров, зацепившийся на узком гребне посреди уходящего вниз склона, Хохзельден производит сильное впечатление. Приют небожителей! Всего-то с десяток домов, но среди них пять классных отелей **** с бассейнами, ресторанами и всем прочим. Можно представить себе, что за виды открываются из этих окон, когда по утрам солнце зажигает окрестные вершины, или вечером, когда синие горы медленно сливаются с бледно-розовым небом, или ночью, когда все безмолвное пространство вокруг залито холодным лунным светом… Всякий раз, проезжая на лыжах мимо Хохзельдена, мы немного жалеем, что живем внизу, в «партере», а не здесь, на «балконе».
Между тем самые интересные трассы Отцталь-Арены находятся совсем в другом месте - на Gaislachkogl (3058). Выйти на них можно, перебравшись через ущелье Rettenbach, или снизу, из Зельдена, воспользовав-ись 15-местным кабинным подъемником. Вот где раздолье для продвинутых катальщиков! Самый длинный в регионе 10-километровый спуск с перепадом высот более 1600 метров. Целый веер серьезных трасс под канаткой Gratlbach - некоторые из них, кажется, просто по ошибке имеют «красную» маркировку. Скоростная «красная» вдоль Heidebach, однозначно «черные» трассы от Wasserkar…
Собственно, в этом районе можно провести целый день (что мы неоднократно и делали, ничуть о том не жалея) с перерывом на обед в местечке Gaislachalm (1982), где есть несколько милых горных ресторанчиков. Густой, наваристый гуляш-суп, бокал пива… Главное, не заказывать ничего серьезнее - спагетти или нарезку сырокопченого мяса, иначе кататься больше уже не захочется и неумолимо потянет в сон.
И наконец, третий сектор катания - ледник, точнее ледники Tiefenbach и Rettenbach. В принципе, подняться к их основанию из Зельдена можно на машине или автобусе по платной автодороге - летом, когда нижние канатки стоят, все так и поступают. Зимой попасть на «крышу» Отцталь-Арены стало куда быстрее и проще благодаря открытым несколько лет назад «Золотым Воротам». Их образуют несколько перекидочных подъемников - две 4-креселки и 8-местный гондольный Gletscherexpress. Еще одна расположенная в этом районе 4-креселка вытягивает в сторону, но здесь опытным лыжникам, безусловно, стоит задержаться, чтобы опробовать великолепный спуск с «черной вершины» Schwarzkogl (2885).
На профессиональной трассе с Rettenbachjoch (3014) ежегодно уже в конце октября открывается слаломом-гигантом горнолыжный Кубок мира. По обе стороны ski-тоннеля, бетонированного прохода, связывающего ледники, масса соблазнов для любителей целины, и хотя далеко от размеченных маршрутов уходить опасно - можно угодить в трещину, искателей приключений на свою голову всегда хоть отбавляй. Неплох внетрассовый спуск под кабинами Tiefenbach…
В хорошую погоду здесь много горнопляжников - принимают солнечные ванны и фотографируются на фоне впечатляющих пейзажей, изображая из себя покорителей Альп. В плохую сюда вообще лучше не подниматься, во всяком случае не тащить с собой детей.
Когда в последний день мы отправились на самый верх, я сильно пожалел, что забыл дома маску. Ветер был такой силы, что – вы не поверите – из оправы моих очков выдуло линзу! Совершенно невероятно: в какой-то момент ее просто не стало!.. Моя подруга тут же заявила мне в утешение, что стеклышко забрали живущие в этих краях гномы («ты же видел их внизу, в сувенирной лавке?»), но сохранят его, как хранят все свои несметные сокровища. И обязательно вернут в наш следующий приезд.
Полную версию материала (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.
