В начале апреля в Шамони неожиданно вернулась зима. Все было точно по примете: "осел" залез на Монблан, потом и на "Зеленую" - Aiguille Verte. Наступившие с запада облака одну за другой захватили вершины поменьше, к концу дня внизу, в долине, пошел дождь, а наверху повалил снег. Его-то мы и ждали - сезон продолжался!..
Утром встать пораньше - и в поисках целины на Brevеnt или Grands Montets, или, если распогодится, в "Белую Долину"… А пока мы сидим на террасе, низко нависающей над Арв. Слушаем, как шумит за окном речка, смотрим на сползающие по стеклу капли дождя, пьем недорогое красное Gamay. У ресторана отличная кухня, умеренные цены и правильное название - Atmosphere. Именно за это мы и любим Шамони: за его неповторимую атмосферу. За бездну обаяния.
Единственный "француз" в элитном клубе классических горных курортов Best of the Alps. Демократичный, совсем не амбициозный. В центре причудливое смешение стилей - belle epoque, модерн начала прошлого века, двух-, трехэтажные шале и вполне типовые современные здания… Даже слегка обшарпанные фасады старых отелей придают ему какой-то особый шарм.
Напротив казино конный экипаж и колоритный бородач-кучер скучают в ожидании клиентов. Аромат кофе, жареных каштанов и vin chaud, горячего вина, разлит в воздухе. Мелодии шансона, целующиеся парочки… Все-таки весна, ее романтическое дыхание. А этот снежок, прикрывший зазеленевшие газоны, скорее всего уже последний.
Самая старая в Шамони узенькая улочка Rue des Moulins: что-то похожее на мельницу до сих пор стоит на ее задворках, рядом с деревянным мостом через Арв. Bard'Up, Dick's Tea, Expedition, открытые до четырех _утра... Сколько часов провели мы в обществе их завсегдатаев, обросших, до черноты загоревших лыжных скитальцев, приехавших в Шамони уж и сами не помнят когда и задержавшихся не в силах с ним расстаться…
Культовое альпинистское и горнолыжное место. Место, где все это начиналось. Ни Куршевеля с Мерибелем, ни Валь д'Изера с Тинем, ни прочих современных лидеров популярности еще и в помине не было, когда в Шамони уже катались на лыжах. И альпинизм родился именно здесь.
Длина долины, вытянутой вдоль массива Монблана, по которому проходит граница Франции, Италии и Швейцарии, немногим более двадцати километров. Гигантские ледяные потоки - Taconnaz, Bossons, Mer de Glace, Argentiere, Tour - сползают с него. Сегодня ледники не достигают дна долины, когда-то, тысячи лет назад, они заполняли ее до краев.
Таких огромных, таких мощных и красивых гор нет больше нигде в Альпах. Впечатление это усиливается тем обстоятельством, что Шамони лежит на сравнитель-но небольшой высоте - 1035 метров над уровнем моря, зона леса кончается где-то на 2000 м, а выше, до самых небес, еще полтора-два километра каменных и ледя-ных нагромождений.
Монблан. Самая высокая вершина Европы, считают европейцы, забывая уточнить, что имеют в виду Западную Европу. Для многих из них, впрочем, все, что за Балканами, уже Азия, а Эльбрус вообще находится где-то в Гималаях… Но как бы то ни было, Монблан - главная альпийская гора. Согласно последним, 2001 года, измерениям высота его составляет 4810 м.
"Монблан - монарх соседних гор: они его венчали…". Лорд Байрон, как и подобает большому поэту, очень точен: "король" действительно окружен свитой четырехтысячников: Mt.Blanc du Tacul (4248), Mt.Maudit (4465), Mt.Blanc de Courmayeur (4704), Dom du Gouter (4304)… Иногда они даже заслоняют его: снизу, из долины, Монблан не сразу и узнаешь. "Русский путешественник" Н.М.Карамзин смотрит на него издали, со швейцарской стороны Женевского озера: "На Савойском берегу страшные скалы и Белая гора в снежной своей мантии, в алоцветной короне, красимой солнечными лучами, - как царица среди прочих окружающих ее гор… Вознося к небесам главу свою, она вопрошает Европу: что выше меня? и Европа ответствует ей почтительным молчанием".
Эта запись сделана 8 ноября 1789 года. Карамзин скорее всего не знал, что три года назад люди впервые побывали на Монблане. Иначе не оставил бы этот факт без комментариев.
Горцы в горы не ходят - они в них живут. Население крохотной деревушки на правом берегу Арв, крестьяне и монахи (монастырь здесь существовал с ХII века) окружающими пейзажами не восторгались, называли горы "проклятыми холмами", считая что от них одни неприятности - лавины да камнепады. Труднодоступная долина долгое время пользовалась дурной репутацией.
"Шамуни" открыли миру в 1741 году двое англичан, Вилдхэм и Пококк. Отчеты об их восхождении к "Ледовому морю", первой экспедиции на Montenvers (1913), печатаются в европейских журналах и привлекают внимание. К подножию Монблана устремляются путешественники и исследователи. Среди них молодой ученый-натуралист из Женевы Орас Бенедикт де Соссюр. Позже он вспоминал: "Я не мог спокойно смотреть на эту гору. Всякий раз меня одолевали совершенно противоречивые чувства. Беспокойство и разочарование по причине собственного бессилия и недоступности этого Монарха…". В 1760 году Соссюр обещает крупное вознаграждение тому, кто откроет путь наверх. 26 лет спустя жители Шамони доктор Мишель-Габриэль Паккар и "хрустальных дел мастер" Жак Бальма сделали это.
7 августа 1786 года они поднялись на Montagne de la Cote, где переночевали, и на следующий день в 4 утра вышли на штурм. За всеми их передвижениями наблюдают из Шамони с помощью телескопа. В 18.23 они на вершине, проводят там чуть больше получаса и начинают спуск. Возвращаются уже в полной темноте, через расселины, каким-то чудом находят место ночлега. Вниз они приходят на следующий день, Бальма ведет под руку почти ослепшего Паккара… Позже король Сардинии (Савойя в те годы входила в состав Сардинского Королевства) пожаловал Бальме право официально называть себя Balmat dit Mont Blanc, то есть "по имени Монблан". Звучит почти как "де Монблан".
Сам Соссюр поднялся на Белую гору лишь через год, во главе тщательно подготовленной экспедиции; кстати, Жак Бальма в ней снова участвовал. Кроме научного оборудования, полтора десятка проводников тащили наверх и личные вещи Соссюра: складную кровать, матрац, два одеяла, зонт, 2 редингота, 3 пиджака, 2 жилета, 6 рубашек, несколько пар обуви, даже домашние тапочки…
Сегодня на Монблан ежегодно поднимаются сотни людей. Хорошо подготовленные спортсмены и любители, мужчины и женщины, инвалиды, даже незрячие. В феврале 2003 года на вершине побывал 99-летний (!) японец, которого сопровождали 70-летний сын и 37-летний внук. Наверху старик, говорят, даже покатался на лыжах… Наиболее популярный маршрут проходит по склонам Dome du Gouter мимо приюта Валло. Восхождение занимает 5-6 часов, но в хорошую погоду больше напоминает прогулку по Елисейским полям. (Где-то на Gouter, если помните, разбежались в разные стороны, одновременно перерезав веревку, доблестный Тартарен и "выдумщик" Бомпар в романе Альфонса Додэ "Тартарен в Альпах"...) Более сложен подъем с перевала Col du Midi по северо-восточному гребню, вдоль Мt.Blanc du Tacul и Mt.Maudit. Существует и много маршрутов для профессионалов, но все они пройдены неоднократно.
В начале ХIХ века посмотреть на ледники приезжает все больше народа. Mer de Glace, "Море льда", которое в те годы "плещется" там, где теперь вокзал на Мontenvers, становится популярным туристическим объектом. Многие хотят его перейти, для чего нанимают гидов и носильщиков. Путешествовать предпочитают с удобствами, многочисленный багаж доставляется на лошадях и мулах… Так, оказание туристических услуг постепенно становится важной сферой деятельности жителей долины. В 1816 году здесь открывают первый люкс-отель l'Union, а в 1821-м, когда _в России создаются общества декабристов, в Шамони организуют "Товарищество гидов" - Compagnie des Guides.
Вход в долину по-прежнему затруднен. Дорогу улучшат только в 1860 году - к визиту императора Наполеона III и императрицы Евгении. В июле 1901 года по долине впервые прошел поезд. В 1908-м была построена пятикилометровая горная железная дорога на Мontenvers. Шамониары, между прочим, отнюдь не приветствовали это строительство: сопровождение путешественников и грузов было их монополией. Теперь локомотив, двигаясь со скоростью 7 км/час, за 55 минут затаскивал наверх два экипажа с туристами, и бизнес проводников и хозяев мулов оказывался под угрозой.
С самого начала "зимняя" инициатива барона де Кубертена встретила сильное сопротивление скандинавов, проводивших собственные Северные Игры. Они решительно не понимали, как могут быть олимпийскими эти виды спорта - в Древней Греции никто не ходил на лыжах и не бегал на коньках... Чтобы нагляднее продемонстрировать силу собственных аргументов, скандинавы в Шамони приехали и завоевали чуть ли не все награды. В лыжных дисциплинах, гонках и прыжках с трамплина (соревнования горнолыжников тогда не проводились), их лидерство было абсолютным. Посрамив представителей альпийских стран, они увезли с собой все 12 медалей, а все "золото" досталось сильнейшему лыжнику тех лет норвежцу Т.Хаугу. Полную версию материала (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.
- Кто эти маленькие зеленые человечки? - спросил сын моих приятелей про установленные в центре Шамони памятники первым альпинистам. Они в самом деле очень трогательные, совсем не пафосные. Медные фигуры в реальный человеческий рост. Бальма, подскочив к Соссюру, будто говорит ему, указывая на Монблан: "Видишь вон ту вершину, куда ты так мечтал подняться? Так вот мы с Паккаром там уже были!".
Все популярнее долина Шамони становится у любителей зимнего отдыха. Лыжи впервые были представлены тут еще в 1893 году. Как и в других местах, у нового увлечения нашлись свои энтузиасты - Мишель Пайо, Альфред _Кутте… В сезоне 1906/07 Club Alpine Francais провел первые соревнования лыжников, а на будущий год даже что-то вроде международного чемпионата.
Кстати, о чемпионатах. Принято считать, что в Шамони состоялась первая Зимняя Олимпиада. В действительности то, что происходило здесь в январе-феврале 1924 года, имело иное, очень длинное название: "Неделя зимнего спорта, посвященная предстоящим Играм VIII Олимпиады в Париже". 293 спортсмена из 16 стран соревновались в пяти видах программы: бобслее, скоростном беге на коньках, фигурном катании, хоккее и лыжном спорте, но лишь два года спустя конгресс МОК в Лиссабоне признал за "Неделей" олимпийский статус.
Несколько советов или как отдохнуть эффективно
Если вы не отпетый экстремал, приехали в Шамони на неделю и хотите осмотреть как можно больше горнолыжных районов к окрестностях Монблана, самым оптимальным вариантом будет взять Cham'Ski-pass на пять дней (в сезоне 2002/03 он стоил 156,50 евро). Объясню почему.
Один день вы проведете на Brevent/Flegere, второй в Le Tour, третий на Gr.Montets (бог с ними, бесплатными подъемами!). На четвертый день подниметесь на Aiguille du Midi и проедете "Белую долину" - об этом мы еще поговорим. На пятый съездите в Италию, в Курмайер, где вас ждут 100 км трасс и 27 подъемников. Дорога через туннель под Монбланом займет 40 минут, билет на автобус туда-обратно - 17 евро. Зато катание бесплатное. Это предусматривает даже 4-дневный Cham'Ski-pass (133,40 евро)... Каждый день в новом районе - максимум горнолыжных впечатлений при минимальных затратах.
Что касается шестого дня, его вообще можно посвятить прогулкам по Шамони - шопингу, покупке сувениров родным и близким. Например, футболок с забавными рисунками (20-22 евро) в магазине Red Sun или постеров с Монбланом (8-12 евро), которые будут неплохо смотреться в вашем московском офисе. А если все же хотите кататься, можете отправиться в Лез Уш (55 км трасс, 17 подъемников). Этот небольшой уютный район, расположенный у входа в долину, упорно сохраняет свою независимость, и никакой Cham'Ski-pass здесь не работает. Однодневный пропуск обойдется в 26 евро, но автобус туда и обратно довезет бесплатно. В Лез Уш живописные, несложные спуски; исключение составляет единственная "черная" спортивная трасса, где часто проводит свои тренировки французская горнолыжная сборная.
Можно, конечно, съездить и куда-нибудь подальше - в Сен-Жерве (110 км трасс, 36 подъемников) или в респектабельный Межев (300 км трасс, 79 подъемников). Правда, дорога в один конец займет не менее часа - я не уверен, что на последний день стоит оставлять подобные экскурсии. Лучше в следующий раз приехать в Шамони недели на две, на три, взять напрокат машину, купить единый Skipass Mont Blanc, дающий доступ к более чем 700 км трасс (такой пропуск на 7 дней в сезоне 2002/03 стоил 239 евро). И не спеша исследовать всю огромную горнолыжную территорию "Страны Монблан".
