Valle d'Aosta: Пила, Ля Туиль, Курмайор, Монте Роза, Червиния, Церматт

После новогодних праздников в Ишгле напрашивались два вывода:

1. Отдыхать в горах надо не менее двух недель, ибо меньшего времени не хватает, чтобы вернуться с настоящим «горным» настроением (бывалые в Приэльбрусье от 2-х недель и более меня поймут);
2. На две недели нужен действительно огромный регион катания (Ишгль, что считается большим, уже через неделю был невозможно скушен).

После выводов пошли неспешные размышления, куда ехать в следующий раз. Следующий раз не заставил себя долго ждать – на работе удалось выскрести две недели отпуска в первую половину марта, и размышлениям пришлось поторопиться: оставался всего месяц на выбор, оформление, организацию и сборы.

Выбор с учетом требований оказался небогат: итальянская Валь Гардена, французские Валь д'Изер (Тинь), Шамони, Три Долины или швейцарский Церматт. Ситуацию осложнял высокий сезон (ах цены, цены), дороговизна выбираемых курортов относительно подавляющего большинства и отсутствие компании (что давало бы возможность сэкономить на апартаментах во Франции).

Франция не пролезала по бюджету, а в Валь Гардене все закончилось. Упаднические настроения уже начинали рисовать картины смертельной скуки где-нибудь в Майрхофене, как вдруг в одном из агентств обмолвились об Аосте, но с тревожными комментариями: «большой город, далеко от склонов». «Большой город» плотно ассоциировался с каменными джунглями и проспектом, а «далеко» – с утомительными летними поездками на дачу. Бррр. Цены на 4* отели в высокий сезон (~900 EUR BB на 14 дней) тоже свидетельствовали о, мягко говоря, не самой высокой популярности этого места.

Но при внимательном изучении предмета, Аоста начинала нравиться все больше и больше:
1. Наличие единого скипаса на Пилу, Ла Туиль, Курмайор, Монте Розу, Червинию (и еще уйму мелочи), включающего в себя три дня Церматта (не то чтобы огромный, а прямо таки сумасшедше огромный регион катания).
2. Аоста – город не курортный (и не такой уж большой). А значит, есть заметный шанс окунуться в действительно отличную от нашей жизнь. Очень ценное качество для проведения отпуска.
3. Обилие разнообразных замков в долине – определенно есть чем заняться, кроме лыж и набивания брюха.

Минусы: надо было брать напрокат автомобиль (эта еще истерия с отсутствующим у меня международными правами) и ежедневно кататься на нем туда-сюда (эх, прощай глинтвейн после горы), да и бюджет с учетом аренды автомобиля, стоимости скипаса и проката лыж получался не таким уж и скромным. Но так уж мне это место понравилось, что твердо решил: едем!

Итак, Валле д’Аоста.

Сборы

Конечно, самые правильные сборы – это сборы самостоятельные. Лезем в интернет, выбираем гостиницу, списываемся/созваниваемся, заказываем сильно загодя авиабилеты, получаем подтверждение, получаем визу…

Но времени на все великолепие не было... Агентство обеспечивало билетами, гостиницей, страховкой и визами. От трансфера мы отказались, сэкономив 120 евро (по 60 на брата). Осталось обеспечить себя колесами. Здесь выявилось простое и действенное правило: заказывать надо через интернет и не дай Бог с русифицированного сайта. Попробуйте, к примеру, заказать автомобиль у Auto Europe (где заказали мы) через их британский сайт и российский. Чувствуете разницу? 80%! Единственный относительный минус подобного заказа – платить надо сразу и кредитной картой. И еще оставить денег на карточке для полной страховки и ~500 евро, что обязательно заморозят на всякий пожарный.

Кстати, полная страховка, особенно при интенсивных разъездах зимой – вещь. Себя оправдала.
Заказывать лучше дизель – топливо в Европе не дешевое, а экономия на дизеле – существенная.
Обязательно попросить цепи на колеса. Резина на итальянских автомобилях в аренду летняя, а утром в горах цепи бывают очень нужны. По умолчанию могут не дать (нам не дали).
Международное водительское удостоверение оказалось не обязательно. У меня права вообще попросили только раз – при оформлении аренды в аэропорту. Даже при аварии полицию права не интересовали. Единственное, что они изъявили желание посмотреть – страховой полис на автомобиль.

А еще сэкономит времени заранее купленная карта Аосты и Италии (или Альп). С ними всяко проще. Наш GPS (привет HTC и Microsoft) накрылся медным тазом на старте. До Аосты доехали без проблем, а вот гостиницу в ночи искали часа полтора =)

По финансам в высокий сезон:
2 путевки: 1940 EUR;
2 скипаса на 13 календарных дней на всю Валле д'Аоста (Valle d'Aosta), включающих в себя 3 дня катания в Церматте: 850 EUR;
Аренда дизельного пятидверного автомобиля с кондиционером класса «mini» (у нас был Renault Clio) с полной страховкой на 14 суток: 491 EUR;
Дизтопливо: 140 EUR;
Аренда лыж на 13 дней (Rossignol Bandit B2/B3): 153 EUR;
На обеды, ужины, сувениры и сопутствующие расходы заложили 100 EUR на двоих в день. Хватило.

Летели компанией Трансаэро. Замечаний, кроме задержки на полтора часа отлета туда и на полтора же обратно – нет.

Notabene

Я все думал, с какой стороны приступить – рассказывать последовательно, что делали день за днем, или разбить повествование по посещаемым местам. С одной стороны, при наличии интернета с поисковыми системами рассказывать, сколько где подъемников, какие цены на скипасc и о количестве черных-красных трасс, странно. С другой – от расписывания, что ели, во сколько встали, и какая была погода - толку мало. Поэтому решил сделать так. Писать буду о каждом месте отдельно без хронологической привязки, но субъективно.

Субъективность означает позицию горнолыжника с женой бордером (читаем внимательно – не горнопляжников, не горнофляжников и уж тем более не траверситов =)), катающегося не один десяток лет с закосом, уехать где посложнее и покруче. То есть плохих склонов «потому что сложно» или «пришлось скрестись», не бывает – везде просто и катится быстро, вопрос - насколько интересно. С дурной привычкой быть на горе с открытием подъемников и уходить с нее с их закрытием. Но с хорошей привычкой увидеть в округе все, что можно, и вкусно обильно поесть. Поэтому если я говорю, что «интересных трасс нет», это значит «уклон маленький, бугров, расколбаса и целины не нашел». Если написано «на горе можно хорошо поесть», значит, есть наваристый суп, выбор сочного мяса, глинтвейн, салаты, и все вместе в пределах 20 евро на брата. «Интересное место» означает не наличие клубов и дискотек, а уютность общей обстановки, возможное наличие архитектурных или природных достопримечательностей и тихие вкусные рестораны. Где-то так.

Для получения информации общего характера буду приводить ссылки на сайты, где ее уже разместили заведомо лучше и раньше.

Но чтобы было представление, сколько времени на что ушло (для лучшего понимания субъективных замечаний), привожу краткий график поездки. В скобках указываю оригинальное название местности для правильного указания в поисковиках.

01 марта, сб. – Вечером прилет, прибытие в Аосту, размещение.
02 марта, вс. – Пила (Pila).
03 марта, пн. – Ля Туиль (La Thuile).
04 марта, вт. – Ля Туиль (La Thuile).
05 марта, ср. – Монте Роза (Monte Rosa) (Шамполюк (Champoluc) – Грессоней (Gressoney)).
06 марта, чт. – Курмайор (Courmayeur).
07 марта, пт. – Червиния (Cervinia) – Церматт (Zermatt).
08 марта, сб. – Червиния (Cervinia) – Церматт (Zermatt).
09 марта, вс. – День отдыха: поездка во Францию к Женевскому озеру в Эвиан с заездом в Шамони.
10 марта, пн. – Монте Роза (Monte Rosa) (Грессоней (Gressoney)– Аланья (Alagna)).
11 марта, вт. – Ля Туиль (La Thuile).
12 марта, ср. – Червиния (Cervinia) (В наш автомобиль въехал горячий итальянский мачо, плюс Церматт оказался закрыт. Послеобеденное время потратил за замки и музей Альп в Барде).
13 марта, чт. – Червиния (Cervinia) – Церматт (Zermatt).
14 марта, пт. – Курмайор (Courmayeur).
15 марта, сб. – Выезд в аэропорт, попытка прогулки по Турину, отлет.

График типового дня:

06:00 – подъем.
07:00 – завтрак.
08:00 – выезд на гору.
09:00-16:00 – катание с часовым перерывом на обед.
16:00-18:00 – дорога домой с обязательным заездом в один из замков долины.
19:00-21:00 – ужин и моцион на ночь.
21:00-22:00 – отбой.

Город относительно большой – 150 000 населения. Спальных районов в нашем понимании нет, обстановка домашняя и уютная, поэтому городок раскинулся на довольно значительной территории. Со всех сторон – горы. Воздух – чистый (горный, да), несмотря на большое количество автомобилей.

Посередке расположен исторический центр (прямоугольной формы – благое наследие римских легионеров), большую часть которого занимает пешеходная зона. Здесь сосредоточение небольших магазинчиков и ресторанчиков, кривых тесных улиц со сходящимися балконами над головой, старых домов, перемежающихся с развалинами времен Римской Империи.

К слову: к развалинам итальянцы относятся бережно. Укрепляют незаметно глазу, содержат в чистоте и всячески оберегают от зловредного влияния времени и туристов.

Центр – прекрасное место для прогулок круглые сутки. Самые суматошные часы – между 6 и 7 вечера, когда хозяева закрывают свои лавки, выбираются на улицу и задорно обсуждают прошедший день. Это лучшее время почувствовать атмосферу города. Местные жители вообще отличаются способностью говорить часами ни о чем, доставляя удовольствие себе и собеседнику. Разговоры ведут со всеми и везде: с кассиршами в супермаркетах, с соседями по столику, в очереди на канатную дорогу, везде, где выпадают свободные пару минут. Там, где мы тратим время на созерцание или углубление в свои обычно невеселые мысли, местные итальянцы тратят время на беззаботный треп. Как-то за ужином мы проболтали с соседом по столику без малого час. А потом, припоминая приятную во всех отношения беседу, я с удивлением отметил, что ничего нового не услышал и ни о чем толком не рассказал =) А сколько было удовольствия!

Заведений поесть-попить много и на любой вкус. На мой вкус (а это чтобы без уютно и без шума, чтобы еда отменная, чтобы узнавали, радовались и все недорого =)) – лучшего места в Аосте чем ресторан-пиццерия «Moderno» – не найти. Не надо бояться слова «пиццерия». Это не значит забегаловка. Просто здесь так принято называть рестораны. Он находится на центральной пешеходной улице в западной части города по левой стороне (если идти от центра). Вывеска у него (как и 99% заведений) невзрачная, зато большие витринные стекла, оранжевый интерьер и к восьми часам полно народа.

Пиццы такой вы, скорее всего, не пробовали. Приготовление этого блюда на виду, в дровяной печи. Я был удивлен дважды – как повар готовит тесто (это – шоу!) и какая бывает пицца вкусная (не попробовав – не представить). Когда увидел неприметный сертификат, удостоверяющий что пиццу здесь готовят не абы как а, по всем правилам и канонам традиционной кухни, что подтверждается стажировкой поваров-пиццемейкеров – было уже не удивительно. Удивительно, если бы такого сертификата не было.

Меню отличается богатым разнообразием, и, что бывает редко – все блюда готовятся быстро и отменно. Ужин на двоих с салатами, мясом, спагетти, пиццей, вином и дежистивом обходится от 30 до 50 евро с чаевыми. Просто поесть пиццы с вином на двоих – обойдется менее 20 евро. Персонал непосредственный, шустрый и предупредительный. Хозяйка – чудо. Словом – рекомендую. Настоятельно. Место обязательно к посещению. В любой день, кроме четверга, в «рыбный день» – выходной.

Рекомендую незамедлительно после ужина выпить рюмку ледяной лимончеллы. Непередаваемо как хорошо.

За сувенирами правильнее всего идти, наоборот, в восточную часть центра. Объяснение этому простое – на восточной оконечности центральной части города расположена самая туристически раскрученная древняя реликвия – арка Августа.

Объясниться с местным населением проблем нет. Кроме итальянского языка, большая часть хорошо знакома с французским, и, чуть в меньшей степени – с английским. Если общего языка не нашлось – не беда. Местные отзывчивы, и охотно вступают в разговор «на пальцах». Уже после того, как вы их поймете, они будут бесконечно подбирать альтернативные варианты объяснения, пока не дать им понять, что все поняли. Все это спокойно, доброжелательно и с улыбкой. Чудесные качества. Поражает чувство вкуса у мужской половины и отсутствие у женской. Вообще, с женщинами итальянцам не повезло. Симпатичная девушка на улице – событие. Рука тянется к фотоаппарату, будто достопримечательность увидел. В прочем, где-то так оно и есть. Можно предположить, что это по русским канонам красоты так, но замечая, каким успехом пользуются у итальянцев наши девушки, думаю каноны у нас где-то рядом. А женская красота – наоборот =)

Русских, кстати, не видно.

Есть несколько супермаркетов, наиболее крупный из которых расположен по соседству со стоянкой канатной дороги на Пилу. Размером с замкадный Ашан, с ассортиментом восточного базара. Есть все и в великом разнообразии по привычным московским ценам. Алкоголь также разнообразен, но в отличии от московского – дешев. И заметно дешевле (от 30% до 50%) чем в duty free аэропорта Турина. Любителям литровых Hennesy и Chivas Regal стоит обратить внимание на этот факт. А вот если хочется купить бутылку в подарок и чтобы что-то особенное – лучше идти не в супермаркет, а в специализированный частный магазинчик а восточной части центра на центральной улице. Во время работы хозяйка выставляет шкафы с выпивкой на улицу – пройти мимо и не заметить невозможно.

Погода в начале марта теплая. В наш первый день светило солнце, и температура поднялась до 25 градусов. Деревья уже зеленеют, повсюду цветут яблони, вишни и другие неведомые мне деревья. Потом немного похолодало, в два самых холодных дня ночная температура опускалась аж до трех градусов ниже нуля, но в среднем столбик термометра колебался от +5-10 ночью и +15-20 днем. Поэтому полезно взять с собой кроме пуховок легкие ветровки и селиться недалеко от центра. В центре жить, возможно, в чем-то даже и лучше, но будут проблемы с парковкой. А тащить снаряжение в полной амуниции (в горах-то до -15) до далеко припаркованного автомобиля жарко, неудобно и лениво. Гулять приятнее налегке. Мы жили в отеле Norden Palace (бывший Holiday Inn), что в пяти минутах ходьбы от центра. Для автомобильно-горнолыжного вида отдыха расположение – очень удачное.

Толковых русско- и англоязычных сайтов у Аосты, увы нет. Поисковик выдает, в основном, ссылки на отели, что, конечно, снимает проблему найти место для ночлега, но не позволяет узнать о городе побольше, толком в нем не побывав. Но что-то, все же, есть:

http://en.wikipedia.org/wiki/Aosta (Википедия, краткая справка);
http://www.comune.aosta.it/ (сайт самый правильный, но только на итальянском и французском);
http://www.initaly.com/regions/valdsta/valdsta.htm (максимум того, что есть на английском).

Карта региона: http://www.alpineskimaps.com/htm/italy/pila/winmap.htm

Пила – (ударение на первый слог) чисто итальянский горнолыжный курорт. Совершенно незаслуженно, на мой взгляд, обиженный вниманием соотечественников. Но есть у этого и плюсы, как то малое количество народа, низкие цены на еду и отличная от большинства горнолыжных курортов атмосфера.

Забегая вперед, отмечу, что Пила – не единственный курорт Валле д’Аосты с уникальной атмосферой. Это касается всех «чисто» национальных курортов – Ля Росьер (La Rosiere) в Ля Туиле, Аланьи (Alagna) в Монте розе. Бывавшие в аналогичных, по тем или иным причинам изолированных от масштабного иностранного присутствия, курортах Австрии и Швейцарии наверное со мной согласятся.

Атмосфера итальянского курорта – это релакс. Ключевое наблюдение – абсолютное отсутствие суеты. Наравне с классическими горнопляжниками и тихоходными лыжниками встречаются и активно катающиеся, и шумные тусовки, и деловито снующие индивиды. Но все это без суеты. Совершенно. Такого не встречал нигде. Где-то так в моем понимании должна выглядеть нормальная здоровая будничная жизнь.

Трассы средней ухоженности. Самые высокие трассы – черные. Но трасс в европейском понимании там (наверху) как бы и нет. Есть один цирк (в геологическом смысле) – это первые две черных трассы. Есть другой – это третья. И выбирай по вкусу: хочешь плугом по серпантину, хочешь на западную сторону – на бугры, хочешь на восточному – на наст и целину… Песня! Снега море, лавинная опасность – отсутствует, высота (до 2700) обеспечивает устойчивую минусовую температуру с правильным снегом, перепад – большой, уклон градусов до 50. Кататься – интересно. Одно но: подъемники как на Чегете (речь о черных трассах). Но весь негатив от подъемников испаряется на конечной станции – вид на все горы от Монблана до Монте Розы. Это надо видеть! Лучшей площадки для обозревания хребта (куда затаскивает подъемник) с южной стороны Альп – нет.

Карта еще обещает на западе трассы для фрирайда, но лезть туда лучше с гидами.

Попасть на трассы можно двумя способами. Первый – это канатной дорогой из Аосты. Плюс в огромной автомобильной стоянке, быстрый подъезд, выбор пунктов проката лыж (нашел себе один с выбором фрирайдных моделей, отрадно). Минус – жарко и канатная дорога к подножию курорта ползет 20 минут. Особо красивых видов с нее не открывается, а смотреть наверху на часы, отсчитывая время ее закрытия, отдых несколько отравляет. Второй – на автомобиле по серпантину непосредственно к курорту. Если уже есть снаряжение и автомобиль, то рекомендую не лениться и по серпантину приехать прямо в Пилу.

В центральной кассе просьба продать скипас на всю долину с тремя днями Церматта загнала служащих в ступор. Виновен оказался Церматт. Дело было в том, что скипасс на всю долину, и на долину с Церматтом стоил разных денег, и второй у них будто бы никто никогда не покупал (Пила – не Червиния, а итальянцы предпочитают отдыхать в одном месте и не мотаться как бешеные русские по всем Альпам). Мне даже пытались пояснить, что такого скипаса нет, аппелируя к распечатанным ценникам. Но мы-то не только ценники читаем, мы еще и на сайты лазаем и были тверды в намерении купить желаемый. Наша настойчивость победила. Через пятнадцать минут разбирательств был найдет буклет с тарифом на требуемый скипас и инструкция, как его выдавать. Продали. Так что имейте в виду – сервисное обслуживание как и везде отстает от маркетинга =)

Можно ли рекомендовать Пилу для горнолыжного отдыха? Безусловно – да. Я бы так описал целевую клиентуру Пилы. Семья с ребенком: мама, папа, юный лыжебордер(ша) лет 5 – 10. Катание родителей от средненького – до очень хорошего. Тусовки не любят, любят тихий семейный отдых. Деньги считают. Отдыхают от недели (хорошо катающимся более будет скучно) до двух. Но. Жить такой семье надо прямо в Пиле. Беготня каждый день из Аосты и обратно будет выбиваться из общего стиля.

Стоит ли потратить на Пилу день отпуска? Да, стоит.

http://www.pila.it/ (исчерпывающая информация о курорте с возможностью переключения на английский язык).

Карта региона: http://www.alpineskimaps.com/htm/italy/lathuile/winmap.htm

Ля Туиль четко делится на итальянскую сторону (собственно Ля Туиль) и французскую (Ля Росьер). Вместе они считаются одним регионом катания, но их общность довольно условна. Совершенно разные склоны, погода, публика и атмосфера. Даже обозначение французских склонов на итальянской карте не соответствует действительности (т.е. прочерчены они правильно, а вот названы и пронумерованы совершенно не в кассу). Да и связь между ними искусственная. Связаны они между собой двумя бугельными подъемниками (один на такое расстояние, видимо, не протянуть) и длинной-предлинной синей трассой по плато. Трасса – одно название. По такой трассе катался пастор Шлаг. Это ад для бордера и кросс для лыжника. Вероятно, на вторую неделю бесснежных солнечных дней, когда «трасса» поукатается и обледенеет, ситуация меняется, но по свежему снежку скатиться «от и до» гарантированно не получится. Радость эта на высоте около 2500, так что в первые дни пребывания в горах, людям не тренированным я бы посоветовал воздержаться от попыток похода на французскую сторону. Удовольствия не доставит. Обратно из Франции в Итальию кроме бугельных подъемников придется покрутиться по трассам Сан Бернара, тоже путь не близкий, а для чайника еще и сложный. Видно, очень хотелось небольшому Ля Туилю и небольшому Ля Росьеру объединиться для привлечения туристов. Пусть и почти формально.

Поэтому рассказывать надо раздельно: про итальянский Ля Туиль и французский Ля Росьер.

Итальянский Ля Туиль – регион контрастов. Внизу по лесу, где тепло и безветренно – настоящие, качественные черные трассы. Длинные, по настоящему крутые, интересные до дрожи в коленках. Там я впервые увидел паникующих, нечаянно заблудившихся на черную трассу чайников, последний раз видел такое на Чегете. А наверху, где мороз и пронизывающий ветер – пологие красно-синие поля. Настолько пологие, что даже съезд с них в сторону на нераскатанный целяк удовольствия не приносит. Где уклон?

Каждый раз встречал тренирующихся военных. Вероятно, это традиционное место для натаскивания бравых итальянских коммандос на горных лыжах. Кататься альпийские стрелки не умеют. Командиры их все же тащат на Diretta (самая черная трасса из черных в Ля Туиле), где будущие герои совершают настоящий подвиг: поворачивают лыжи вниз и отчаянно упираясь плугом, на 50-градусном склоне ползут гуськом вниз. Ни один не падает!

На другой стороны горы Chaz Dura (по склонам которой проложены трассы Ля Туиля) расположен маленький, но интересный и сбалансированный по катанию регион Сан Бернар (Saint Bernard). По тамошним красным (настоящим, не то что недоразумения что по другую сторону горы) трассам можно с интересом кататься с возможностью уйти в сторону на замечательные поля на любой вкус. И подъемники там не в пример приличнее, некоторые с ветрозащитными колпаками.

Если подвести итог по итальянской стороне: кататься надо внизу и в Сан Бернаре. А вот обедать надо на конечной станции вагончиков, что поднимают из долины. Там такое мясо…

У французов в Ля Росьер – все в корне иное. Трассы хоть и красные, но я бы такие рисовал черно-красным пунктиром. Потому что местами и наклон приличный, и разбиты они порядочно. А между трасс поля, поля и поля – свобода! Такого разброса: здесь очень сложно, а здесь совсем легко – нет. Есть синие трассы, что попросту проложены не прямо вниз, а немного траверсом, что позволяет снизить общий уклон. Подъемники расположены преимущественно параллельно друг другу (см. схему), поэтому чтобы оказаться в другой части региона, придется несколько раз спуститься/подняться. Трассы длинные, каждый подъем занимает минут 10-15, поэтому быстро сгонять туда и обратно не получится.

Ветра мало, снег мягкий, общее настроение – непринужденное и приподнятое. Впечатление (недалекое от действительности), что катаются одни французы. Кругом одно «ля-ля». С непривычки настроение поднимает =) Французы в массе своей катаются значительно лучше немцев и итальянцев, не говоря уж о швейцарцах. Но о последних ниже будет отдельный разговор. Кормят вот только не важно, и цены выше на 15%-20%.

Как заключение по французской стороне – Ля Росьер однозначно можно считать самым интересным в мультирегионе Ля Туиль.

В общем и целом Ля Туиль (как мультирегион) оставляет двойственное впечатление. С одной стороны – там много интересного катания: практически вся французская сторона, практически весь Сен Бернар и нижние итальянские трассы. Но с другой, из-за особенностей расположения верхние канатные дороги нередко бывают закрыты в связи с сильным ветром, и попасть в Сен Бернар и во Францию становится невозможным. Переход на французскую сторону занимает очень много времени, и, проживая в Италии, на полноценное катание в Ля Росьер остается не так чтобы много времени. Поэтому считать его альтернативой австрийскому Зольдену (и там, и там общая длина трасс порядка 150 км) все же нельзя.

И еще остается чувство как после покупки качественной вещи «Made in Chine» известного бренда, выпущенной «левой» сменой. Вроде и мембрана, и швы, и дизайн… Но вот тут схалтурили, здесь накосячили. И регион типа единый, и трассы типа красные….

По карте (не трасс, а автомобильной или географической) от поселка Ля Туиль к поселку Ля Росьер ведет автомобильная дорога. Зимой рассчитывать на нее не приходится – ее полностью заносит снегом, местами аж до верхушек дорожных знаков. Никакие цепи не помогут, пройдет разве снегоход. А через туннель под Монбланом получится слишком долго, да и проехать через туннель туда-обратно не дешево – каждый день получается накладно.

Стоит ли проводить отпуск в Ля Туиле? Только если есть уверенность в хорошей (сиречь безветренной) погоде. А уверенности такой нет. Так что я бы не рискнул.

Стоит ли ездить в Ля Туиль, разбавляя катание в других регионах? Безусловно. Только проверьте работу скипаса. Полученные в другом месте могут первые дни не действовать («компьютеры с Пилой разные», как нам пояснили). Это не беда, взамен безвозмездно выдают однодневные местные, но все равно неприятно. Потом через несколько дней проблема решается. На дисках они базами что ли обмениваются?

Но несмотря на все недостатки место достойное. И количество посвященных ему сайтов это лишний раз подтверждает.

http://www.lathuile.net/ (официальный сайт курорта, с английским языком);
http://www.lathuile.it/ (сайт курорта с возможность выбора русского языка);
http://www.lathuile.co.uk/ (хороший информационный сайт Ля Туиля, но только на английском);
http://ski.larosiere.net/ (Ля Росьер, вроде как официальный сайт);
http://www.larosiere.net/ (сайт Ля Росьер с возможностью выбора английского);
http://www.rosiere.co.uk/ (Ля Росьер, исключительно англоязычный сайт).

Автор: xPlorer
Даты поездки: март 2008