Valle d'Aosta: Пила, Ля Туиль, Курмайор, Монте Роза, Червиния, Церматт

В долине Аосты очень много замков. Древних и не очень, отреставрированных и нет, живописных и уродливых. Всяких. И все – средневековые. Башни, которым по тысячи лет, развалины странных стен с цветущими внутри яблонями…

Обязательных атрибутов у замка три: башня, труднодоступность и отменный вид в долину.

Итальянцы к замкам относятся бережно. Те, что сохранились в хорошем состоянии, бережно охраняются и поддерживаются. В них, как правило, открыты музеи. За небольшую плату проведут персональную экскурсию со всей итальянской обстоятельностью, т.е. будут разжевывать все до тех пор, пока не убедятся что все понятно. Нашли пару совсем закрытых, но в них велись восстановительные работы. Правда, неспешные. Что значит: техника и следы пребывания людей есть, а вот самих людей – нет.

Развалины не перестраиваются, только укрепляются, чтобы не сыпались на голову (а где все не укрепишь – вешают запрещающую табличку с предупреждением, но на нарушения смотрят сквозь пальцы). Ночью – подсвечиваются прожекторами (и ведь никому в голову не приходит их разбить). Тропинки, ведущие к замку (а поскольку замок обязательно в труднодоступном месте, крепость как-никак, тропинки крутые) поддерживаются в образцовом порядке, на потенциально опасных местах (в смысле, оступиться и улететь), как правило, перила.

Что характерно: урн нет. Мусора тоже. На каждый замок с дороги стоит указатель, у начала тропинки описание на трех языках – когда построен, чем знаменит, кто в нем когда жил.

О замках писать можно долго и обстоятельно – это тема для добротного путеводителя. Отсоветовать от посещения какого-нибудь из них не могу – интересны все. Но ни в коем случае нельзя упустить шанс пройтись по королевскому замку (что недалеко от Аосты в сторону Монблана) и Барду (огромный замок на въезде в долину).

Бард, в строгом смысле, не замок, а замковый комплекс. Недавно тщательно восстановлен, и в настоящее время идут процессы по устройству в его многочисленных постройках (Opera) всевозможных музеев и экспозиций. На сегодня к рассмотрению открыто все что снаружи и музей Альп, что на самом верху. Вход в музей стоит 8 евро, экскурсий нет (они там не нужны), и посетить его надо обязательно. Сложно описать это смешение звуковых эффектов, видеорядов, телевизионных полов, перемежающихся с традиционными и не очень экспозициями. Сам я музеи не очень люблю, терплю неизбежную скуку в них ради любопытства, но здесь полтора часа прошли за пять минут. Захватывающе. В 2009-2010 гг. планируется открытие остальных помещений. Думаю, это будет нечто фееричное.

У замка Аргент (Chatel Argent) нашли кипарисовую аллею, ведущую к костелу с кладбищем, на котором похоронены герои сопротивления (что боролось с фашистами). Под каждым кипарисом – могильный камень. Похоронены по большей части детки. Добрая половина родились в 1915, умерли в 1918. Другие – уже в сороковые годы, тоже нежного возраста. Под одним камнем похоронен единственный взрослый. Разузнать, что к чему не удалось: табличек на эту тему не висело, а спросить было не у кого.

На территории каждого замка есть церковь, вернее – что от нее осталось. Осталось, как правило, все кроме крыши. В некоторых, в алтарной части в нишах видели трогательные цветы и статуэтки Марии Магдалины: стало быть, кто-то ходит не просто развалинами любоваться. Местами сохранились фрески. Правда, в плачевном состоянии. На фресках, как водится – тьма автографов неизвестных посетителей. Некоторые датируются серединой девятнадцатого века. Русских, что отрадно (и редко) – нет.

Под каждым замком – городок-деревушка. Некоторые так и остались дремучими деревнями, другие переросли в городки, но центр сохранен в неприкосновенности – приятное колоритное место для прогулок после ползанья по развалинам.

По развалинам ползать надо с осторожностью, особенно по стенам – обваливаются. И стены жалко, и здоровье, словом – не стоит. За две недели облазили, конечно, не все. В день по замку – слабоватый темп, всего замков в долине несколько десятков.

Право же, не ожидали такого приятного дополнения к катанию. Покататься в Valle d’Aosta и не походить по замкам - то же, что покататься на лыжах и не попить глинтвейна. Непростительное упущение.

http://www.naturaosta.it/castelli.htm (о замках Аосты по-итальянски);
http://www.naturaosta.it/castles.htm (то же по-английски, но фотографий меньше);
http://www.regione.vda.it/turismo/cultura/castelli/default_e.asp (про каждый знаменитый замок отдельно по-английски)

В воскресенье мы решили сделать день отдыха. Первоначально планировалось этот день посвятить замкам, но их посещение так хорошо связалось с катанием, что пришлось придумать что-то еще. Придумали поехать на женевское море (La Leman). В Швейцарию у нас не было виз, поэтому целью обозначили французский берег. Для этого выехали на платную трассу, проехали туннель под Монбланом, далее по платной трассе до Клю (Cluses), где свернули на дорогу D 902 со звучным именем «Route des Grandes Alpes». Доехали до Тонона (Thonon), что на берегу женевского озера, повернули направо и остановились в пригородах Эвиан (Evian) – где изготавливают знаменитую минеральную воду.

Там погуляли и повернули назад. Перекусили в городской булочной (кофе, свежий хлеб), перед туннелем свернули и заглянули в Шамони (Chamonix). Исходили этот славный городок вдоль и поперек и вернулись домой. Выехали около одиннадцати, вернулись к семи.

Проезд под Монбланом платный. Покупать билет туда и обратно дешевле, стоит это удовольствие без малого 40 евро с легкового автомобиля. На въезде дают памятку: ехать не медленнее 50-ти, не быстрее 70-ти, держать дистанцию не менее 150 метров. Загорелся – стой, слушай радио, где тебе расскажут, если что не так, беги по указателям. Через каждый 150 метров в тоннеле по бокам горит по паре синих ламп, чтобы было удобнее держать нужную дистанцию. А через каждый километр дежурная пугалка для нарушителей, грозятся сфотографировать за большие деньги.

Французские Альпы от итальянских отличаются. Во-первых, простор, которого в долине Аосты нет. Во-вторых, деревушки и городки выглядят на порядок аккуратнее, но это на первый взгляд. Если приглядеться, начинаешь замечать всякую несуразицу, бардак и запущенность. В Италии с точностью до наоборот. При первом рассмотрении так себе, но чем глубже в детали – тем глазу приятнее. Забавно.

Водят французы как русские, только хуже. На правила плюют, по серпантинам едут на пределе возможностей автомобиля. Могут обогнать на закрытом повороте. Словом – фильм "Такси" снят не случайно, бешеная езда – это, оказывается, очень по-французски.

Route des Grandes Alpes – живописная дорога. По пути – несколько камерных горнолыжных курортов, в которых первое, что бросается в глаза – малое количество гостиниц и, наоборот, большое типовых шале. Справа – горы, слева – речка, на перевалах – виды. Поскольку дорога постоянно петляет, виды меняются постоянно, глаз не успевает привыкнуть и радуется разнообразию.

В Тононе пытались выехать к берегу, что оказалось не просто – весь берег застроен частными домами. В поисках нормального подъезда добрались почти до Эвиана, где нам повезло – набрели на какой-то спортивный центр с парком на берегу озера. Вопреки ожиданиям (воскресенье все же), народу нет. То есть вообще. За три-четыре часа, проведенных в Тононе и у озера, прохожих повстречалось меньше чем пальцев на руках. Домоседы.

Озеро расстроило погодой. Классическим видом отражающихся в голубой воде гор полюбоваться не удалось: погода начинала портиться, и небо заволокло дымкой. Горы сквозь дымку виднелись, как и швейцарская Лозанна (Lausanne) на противоположном берегу, но об отражении и голубой воде не могло быть и речи.

Побродили по берегу. Берег никто не огораживает, заборы частных владений заканчиваются в десятке метрах от воды с предупреждающими табличками. А на кедрах живут цапли.

К обеду мы не на шутку проголодались, но французы, судя по всему, едят как итальянцы: по часам. Все рестораны были закрыты, и голодный желудок привел нас в булочную. В булочной мы заметили столики и кофейную машину, что обнадеживало. Увы, симпатичная молодая хозяйка никакого языка, кроме французского, не знала, но слово кофе поняла, как и жесты голодных туристов. В итоге удалось перекусить и даже съесть чудовищных размеров безе. Не то чтобы мы любители печеного яичного взбитого белка с сахаром, но мы так были впечатлены размером этого нехитрого лакомства, что удержаться от покупки было невозможно. Это надо было купить и съесть. Заодно узнали, где французы проводят выходной. Судя по людскому потоку, воскресный поход в булочную – это добрая традиция =)

Шамони понравился. Не знаю, какая там каталка, не довелось, это мы в будущем году посмотрим. А вот сам город – очень даже симпатичный. Отцы основатели начищенным до блеска перстом показывают на кружащих альпийских галок, рестораны не кормят до шести-половины седьмого, но поят пивом, бойко идет торговля в магазинчиках, центральные гостиницы пытаются переплюнуть друг друга во внешней привлекательности, кругом смесь всевозможных языков, простор и атмосфера праздника.

На задворках тихо, скромно, кто-то строится, кто-то разваливается, над головой висит ледник и торчит шпиль The Aiguille du Midi, синеет вечернее небо… Ну как такое могло не понравится? Городок Шамони оставил только самые приятные впечатления.

Надо, надо поехать покататься во Францию.

http://www.tunnelmb.net (официальный сайт туннеля под Монбланом);
http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc_Tunnel (о туннеле под Монбланом в Википедии);
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=302219 (один из фотоотчетов поездки по Route des Grandes Alpes);
http://en.wikipedia.org/wiki/Lac_Leman (статья о Женевском озере в Википедии);
http://www.thononlesbains.com/ (туристический сайт города Тонон);
http://www.eviantourism.com/ (туристический сайт города Эвиан);
http://www.chamonix.com/ (официальный сайт Шамони);
http://www.chamonix.net/ (альтернативный сайт Шамони).

Турин толком посмотреть не удалось, потому как мы совершили две досадные ошибки: рано сдали арендованную машину и щелкали клювом по приезде в город.

Приехали в аэропорт (что находится в некотором удалении от города) утром пораньше, сдали машину и стали искать камеру хранения, куда кинуть вещи. Идея сдать машину с утра пришла не с бухты-барахты. Сдав машину, мы избавлялись от проблемы пробок, навигации в незнакомом городе и риска форс-мажора на дороге в день отлета.

Камеры хранения в аэропорту Турина не оказалось. Кто туда собирается, должен быть в курсе: ее там нет, и не планируется. Черт его знает, почему так, может какие новые требования безопасности, не знаю, но факт. С 40 килограммами вещей гулять по городу невесело. Потому взяли пожевать пиццы с салатом и стали думать, что делать дальше. Торчать шесть часов в аэропорту не улыбалось никак. Пока я жевал салат, прикидывая, с кем в аэропорту можно договориться бросить пару сумок, жена обнаружила специальную стойку для туристов. Бодрые девочки за стойкой рассказывали, что как в Турине посмотреть, где остановиться, как доехать и прочее. Девочкам быстро была обрисована ситуация и они тут же придумали решение: продали нам билеты на автобус, что идет точно в центр Турина на железнодорожный вокзал, на котором камера хранения таки есть. Заодно дали с собой карту центра города, где фломастером нарисовали, куда мы успеем зайти чего посмотреть.

Хоть мы и потеряли час, но все же сумели бы толково погулять по городу, коли бы не совершили второй ошибки: не оставили в автобусе пакеты с сувенирами. Сувениров было жалко: их было много, и денег на покупку новых уже не осталось. Автобус уехал, а в следующем нам объяснили, что каждый долбанный автобус ездит по уникальному маршруту. И если он раз проехал от аэропорта до вокзала, то вовсе не значит, что далее он поехал обратно в аэропорт и вообще сегодня на вокзал вернется.

Вот такая загогулина у них с автобусными маршрутами. Телефон автобусной фирмы, где по идее должны сидеть умники-диспетчеры, не отвечал, ибо выходной. Но зато водитель следующего автобуса обнадежил, заверив, что в ближайший час тот автобус должен сюда вернуться. Поскольку автобусы прибывали на остановку аккуратно каждые 35-40 минут, мы гуляли в радиусе 20 минут пешком от остановки, карауля очередной автобус. Наш так и не появился.

Все, что мы успели, это пошляться в окрестностях вокзала (удивительно, но не самое плохое место в городе), понаблюдать пару аварий, да попить кофе в знаменитой кофейне Platti, куда забежали случайно как в ближайшую приличную на вид кофейню. Кафе Platti – это что-то вроде нашего Елисеевского гастронома (по интерьеру) и ресторана Яръ (по исторической знаменитости). Считается, что кофе, что там готовят, соответствует всем канонам и традициям приготовления эспрессо. Ну, хоть что-то увидели и попили «настоящий кофе» ;-).

В Турине, как и везде, где мы были в Италии, каждое окно снабжено внешними ставнями. И если в старых домах ставни распашные, то в новых по современному прячутся где-то свернутыми наверху. Для малоэтажного строительства это выглядит гармонично, а вот во многоэтажных домах русскому глазу такое видеть непривычно. Дома подступают вплотную к улицам, тротуары – внутри в галерее, что высотой с первые два немаленьких этажа. Очень удобно как при жарком солнце, так и в дождливую погоду.

Так же, как и в небольших городках долины Аосты у владельцев магазинов и кафе есть дурная привычка в нерабочее время опускать на витрины ржавые ставни, отчего вид иной зеркальной витрины омрачается ржавым листом в граффити по соседству.

Чувствуется дыхание большого города. Арабы, негры, чудаки странноватой наружности – все признаки мегаполиса (хотя количество народа до миллиона, все же, немного не дотягивает).

Завершая эпопею с сувенирами – их так и не нашли. Через турбюро мы отправили в автобусную компанию по электрической почте письмо, во вторник компания отзвонилась, уточнила время и маршрут нашего автобуса, а затем прислали дежурное письмо, что ничего не нашли. Бывалые камрады уверяют, что, например, в Австрии нашли бы обязательно. В общем, не оставляйте вещи в Туринских автобусах в выходные – пропадают с концами.

http://www.turin-airport.com/EN/voli/default.php (сайт аэропорта Турина);
http://www.comune.torino.it/canaleturismo/en/ (туристический портал Турина на английском языке);
http://www.platti.it/ (сайт кафе Platti, только на итальянском);
http://www.sadem.it/ (сайт автобусной компании-пожирателя сувениров).

Отпуск удался. Настолько удался, что с удовольствием бы съездил еще раз. Но. Уже без Церматта (на него стоит потратить отдельно неделю катания). Большую часть катания выделил бы на фрирайд с гидами в Курмайоре, Пиле, Монте Розе и Ля Туиле. В остальное время катался бы по трассам Ля Росьер и Пилы да осматривал замки, что еще не успел осмотреть.

Жилье бы снимал самостоятельно, и скорее всего не гостиницу, а квартиру в Аосте: экономнее и приятнее чем типовые номера и полотенца с запахом уксуса. Да и завтрак себе утром сделать не сложно, но вкуснее и питательнее шведского стола.

Разумеется, не рассчитывал бы на камеру хранения в аэропорту, не оставлял бы вещей в общественном транспорте, не забыл бы попросить цепи для прокатного автомобиля и обедал бы на горе строго с 12 до 15. С обедом на горе в Италии все четко: по часам. В остальное время – только снэки. Сперва можно подумать, что итальянцы так и обедают кофе с бутербродами, но это заблуждение, просто в этом вопросе они очень пунктуальные.

Смело рекомендую ехать отдыхать в долину Аосты. Независимо от уровня катания, склоны по душе гарантированы и скучно не будет. Единственно что: автомобиль желателен. Без него теряется свобода выбора времени катания, места и передвижения. А без этого в Valle d’Aosta и отпуск – не отпуск.

И напоследок резюме по каталке:

• самые лучшие виды на горы: Пила, Курмайор, Церматт и Аланья;
• самые интересные склоны: Пила, Ля Туиль, Церматт;
• наилучшие возможности для фрирайда: Пила, Курмайор, Монте Роза (Грессоней – Аланья).

Автор: xPlorer
Даты поездки: март 2008