Так и горнолыжная Франция похожа на другие горноальпийские страны, хотя и отличия, несомненно, есть.
Это литературно-географическое окончание истории о том, как я учился кататься на лыжах, объезжая Альпы. Часть1 Швейцария-Австрия и часть 2 Италия писались с благородной идеей помочь таким же начинающим. Французская история свободна от всех сверхзадач, это воспоминания о впечатлениях от Франции, Альп, лыж, ну и немного полезной информации в конце.
И круассан на завтрак
Бескрайние снежные поля, покосившиеся унылые дома, плохая еда, неприветливые аборигены – так выжившие наполеоновские солдаты вспоминали свой русский поход. Примерно в этих же выражениях описывают горнолыжную Францию многие российские энтузиасты лыж. Эта вневременная экспоненциальная (*) русско-французская связь особенно выпукло проявилась, когда сидя в чистых уютных апартаментах Лез Арка 1800, попивая орденоносное савойское, я следил по местному ТВ за французской версией московского похода Наполеона: вот благородные французские офицеры тушат Москву, подожжённую коварными московитами, вот гениальный Наполеон 2/3 фильма ускользает из ловушки, подстроенной ему бесчисленными русскими армиями у Березины, вот куртуазный Кутузов развлекается в своем походном шатре с изрядно обнаженными юными сильфидами.
Примерно аналогичная по своей близости к реалиям картина сложилась у меня в голове, когда, начитавшись форумов, я готовился к поездке во Францию. Реальность оказалась куда лучше ожиданий. Возможно, это потому, что Савойя вошла в состав Франции только полторы сотни лет назад и ещё не вполне офранцузилась.
В этих Савоях несколько сотен горнолыжных курортов, поэтому выбор какого-либо из них – дело вкуса и случая. Меня выбрал Лез Арк.
Попасть в него можно через Бург-Сен-Морис, маленький городок в долине, которая тянется по направлению к малому Сен-Бернару. Если оказавшись в Бург-Сен-Морисе вы поехали прямо в Ля Розьер, вместо того, чтобы повернуть направо в Лез Арк, то ваш жизненный навигатор дал серьёзный сбой. Ля Розьер – это небольшой курорт, который интересен только тем, что соединён с итальянским Ля Тулем (подробно описал его в итальянской части). Но там лучше останавливаться именно в Ля Туле. А вот Лез Арк – это место, в котором надо побывать обязательно.
Арки состоят из 2-х зон: «высокогорное» снежное плато в районе Арк 1950 и Арк 2000
и широкий и длинный лесистый склон с Арк 1650 и Арк 1800. (Его (склона) уменьшенной копией и является Ля Розьер). Дальше Арки плавно и незаметно перетекают в совсем лесной Пейсей Валандри (что бы это ни значило).
Где в самом дальнем краю через глубокое ущелье перекинут вантуз экспресс (простите мой французский) – двухэтажная кабина на 150 человек, которая привезет вас в бесконечные просторы Ля Плани.
Всё вместе это называется областью ПарадиСки – 400 км трасс, которые можно попытаться прокатать за пару недель. Самый удобный из всех, на мой взгляд – Арк 1800. Он соединён скоростным трансарк экспрессом с «высокогорной» зоной, расположен вплотную к Валандри, от него достаточно близко до Ля Плани, т.е. для катания это самая удачная стартовая точка. Да, он простоват и экономичен, но так как исторически в нём отдыхает много англичан, то нет проблем с английским.
Чтобы быстро познакомиться с такой большой зоной катания и не пропустить интересные трассы, лучше всего взять инструктора. Ну, я его беру, чтобы на лыжах учиться, но инструктор полезен много для чего. Хороший инструктор заботится не только об обучении и здоровье клиента, но и о других приятностях. Доставшийся мне Жюльен оказался из местных – вот на том склоне деревушка, из которой он родом, а на противоположном – соседняя, где родилась его жена. Он искатал Арки вдоль и поперёк и знал, где можно хорошо и вкусно покушать. На втором уроке провёз меня через Арк 1950,
и ткнул палкой в направлении красной коровы. Здесь, говорит, мы обычно перехватываем, когда есть пауза между уроками, это недорого и достаточно вкусно. Если есть рекомендация, то почему бы не попробовать? И на следующий день, вдоволь накатавшись, радостно отправился туда пообедать. Я оказался единственным визитёром в горнолыжных ботинках и куртке, а русские – единственные посетители вообще – почти от каждой компании слышалась родная речь и вкусно пахло большими деньгами. Похоже, попал, – подумал я, соображая, то ли встать и уйти сразу, сохранив скудные гроши, то ли понадкусывать (есть очень хотелось), а потом уже мотать лыжи – глядишь, не догонят.
Поэтому, втираясь в доверие, попросил официантку саму огласить весь список на её выбор. Выбор был не велик, но интересен, порции здоровы, а пиво весьма недурно на вкус. Когда же в конце трапезы ко мне подошел молодой шеф-повар (ну может не шеф, а вышибала, я в них не разбираюсь) и спросил, насколько мне у них понравилось, я готов был разрыдаться от умиления и сытости. Т.е., запомнили: посреди Лез Арка 1950 стоит красная корова – вот чтобы перекусить, как раз туда – название не отложилось, наверное, какая-нибудь Мука Роже.
Когда через два дня я вновь изрядно проголодался, инструктор-искуситель посоветовал другой ресторанчик. В него, говорит, мы ходим, когда хотим вкусно покушать, но это уже не дёшево. Малюсенький ресторанчик (так и называется Ле петит Ресто) с пятью столиками и домашней кухней. На удивление, он оказался не в пафосном 1950-м, а в моём, демократичном Лез Арк 1800. Обширная повариха была единственной, кто говорила не только по-французски. Выбор еды действительно оказался очень домашним: «А ты что любишь? А как тебе больше нравится приготовить? Тогда я сделаю вот так. А ты это вино пил, нет? Тогда и не пей», – после чего скрылась на кухне и принялась скворчать, звенеть и греметь. Пока я стоически глотал слюнки, глядя на бутылку воды
и отламывая куски хлеба, через открытую дверь доносились чудесные запахи поджариваемого мяса, огурчиков-помидорчиков, яблочного пирога с карамелью (пока вспоминал, опять захотелось там покушать). «Ты не обожгись, всё горячее», – сказала повариха, заставляя стол тарелками и сковородками, пока её ещё стройная дочка (или племянница) боролась с пробкой, преграждавшей путь изумительному местному вину.
Короче, исключительно вкусно – оближешь не только пальчики, но и тарелку. Понравилось мне сильно, хотя и не дёшево. Евро 60-70, наверное, это стоило, но стоило, да и понравилось не мне одному – в дальнем углу у них небрежно висел сертификат великолепия от ТрипЭдвайзер (**).
---
(*) проверка читателя на косинус (***)
(**) недавно на ски.ру был объявлен конкурс про лучшие альпийские рестораны – прошу считать это как заявку на участие в оном
(***) здесь любят меряться косинусами, когда спорят, как правильно давить на лыжу для кошерного карвинга
Высокие стандарты низких сезонов
Выбор. Выбор, когда и куда ехать, мучает и убелённого снегами горнолыжника, и ещё не отмороженного новичка. Советовать опытным товарищам ничего не буду, на то они и опытные, а новичкам подскажу время. Лучшее время для лыж – это низкий сезон, когда наши Новогодние каникулы уже заканчиваются, а их февральские ещё не начались. Нет ничего лучше низкого сезона в горах: пустынные трассы, приветливые работники курорта, свободные рестораны, да и цены, щадящие цены низких сезонов! В этот раз в моём отеле на этаже из 12 номеров было занято только два. В очередях на подъёмники больше одной минуты я стоял раза три за все время катания. Хотя сначала снега не хватало и трассы были изрядно раскатаны, но даже неторопливые французы приводили их в порядок к следующему утру. В какой бы хлам всё было разбито в высокий сезон, не хочется даже думать. В середине января легко бронировать самолёт и отели, нет проблем с трансфером, короче говоря, вот он – истинный высокий сезон!
Погода. Угадать с погодой удаётся не всегда как в ту, так и в другую сторону. «Высокий новогодний сезон» это ещё зона риска. В этом году снега было совсем мало, и несколько снегопадов в Арках прошло уже ближе к концу и после наших зимних каникул. И Солнце в это время было вполне себе мартовское – жарило изо всех сил.
(на полдороге к Аркам, где-то у Анси)Отели. Если сравнивать многоэтажные глобализированные французские общаги с чудесными маленькими австрийскими, швейцарскими, итальянскими отельчиками, то выбор очевиден – никаких многоподъездных монстров, только маленькие семейные отели. В таком отельчике через два-три дня все уже знакомы друг с другом: гости, хозяева, все. Вот для сравнения фотографии французских монстров
и австро-итальянского «пряничного» домика.
Апартаменты. Вообще-то, в Лез Арке я жил не в отеле, а в апартаментах. Основная причина – забронировать апартаменты оказалось намного проще и гораздо дешевле, чем отель. Многие говорят, что у французов малюсенькие комнатушки, всё поломано и трудно общаться с персоналом. Здесь, видимо, кому как повезёт. Моя комната оказалось не слишком просторной, но чистенькой, с миниатюрной кухонькой, но кучей посуды, с исключительной слышимостью, но отсутствием соседей на этаже. Само агентство, которое сдаёт эти апартаменты, не только зачарджило деньги с моей кредитки, но и действительно «болело душой» за клиента. Я немножко о-о-опешил (назовём это так), когда в пять вечера 31 декабря раздался звонок и со мной связался менеджер этого агентства, напомнил, что я еду к ним кататься, пообещал, что сам меня встретит, отдаст ключи и ответит на все вопросы. Причём действительно, хоть я приехал в кривую дату, меня встретил, помог сориентироваться, надавал скидочных купонов, и потом дальше они решали возникающие вопросы. (На минуточку: я забронировал дешёвый номер в двухзвёздных апартах, а не пентхаус на вершине горы). То есть случился такой полноценный разрыв шаблона.
Хотя французская загадочность тоже присутствовала. Так как здание апартаментов тянулось вдоль склона, то при заказе номера невозможно было угадать, на каком этаже ты будешь жить. Мой седьмой этаж оказался вторым, а первые четыре вообще уходили «под землю».
Ну и чистота и вылизанность номера привели к дополнительным расходам: пришлось заказать финальную уборку. Критически оценив собственные силы, понял, что добиться такой чистоты не смогу, заодно при заказе мило поболтал со скучающей девочкой: «ах, вы, мальчишки так не любите сами убираться – да, мы, мальчишки, такие».
Ещё одна двухзвёздная особенность этих апартаментов – не было места, где хранить лыжи и сушить ботинки. Эту проблему решил легко – оставлял лыжи и ботинки в прокате, где я их брал, заодно с мужиками-сервисменами удавалось немного потрепаться: когда лаконично коме сова – сова-сова, когда о природе и погоде, – дружелюбные ребята оказались. Короче, любимая фраза: «чудесная страна была бы Франция, если бы не французы», – теперь не кажется мне стопроцентно точной.
Но самое важное – это, конечно удовольствие от девственных трасс и внетрасс. Вот как выглядят склоны в «высокий сезон»,
а вот в «сезон низкий».
Бывалый лыжник может поймать автора за руку, но зачем? Я сам признаюсь: первое фото снято в Лез Арке, когда несколько дней не было снега, а второе в Ля Плани сразу после снегопада, но разница между высоким и низким сезоном была бы такая же.
Откровения горноПлыжника
И немного полезной информации от человека, проповедующего здоровый симбиоз горнолыжничества и горнопляжничества. (Часть советов разбросано в предыдущих частях «Вокруг Альп по часовой стрелке»).
Как ехать: самому или по путёвке? Здесь ничего посоветовать не могу, так как никогда услугами турагентств не пользовался, только сам. Организовать поездку сейчас проще некуда, и состоит она из четырёх больших кусков:
– выбор курорта (и страны);
– составление маршрута и покупка билетов;
– бронирование отеля;
– получение визы.
Первое выбирается на свой вкус и кошелёк. По себе могу сказать, что из тех мест, где я побывал, а именно: Шампери (Порт дю Солей, Швейцария), Капрун-Цель ам Зее (Австрия), Канацеи (Доломиты, Италия), Ля Туль (Италия) и Лез Арк (Парадиски, Франция) второй раз хотел бы приехать в Доломиты и Парадиски – там много осталось некатаного. Тем, кто только начинает кататься, ехать туда не советовал бы – удастся посмотреть только малую часть. Туда надо ехать, если вы катаетесь уверенно – то-то будет раздолье! А вот Капрун и Ля Туль для начинающих могут оказаться удачным выбором. Капрун дёшев и легко достижим, а в Ля Туле относительно мало народу в любое время.
Маршрут включает в себя не только перелёт, но и трансфер до курорта. С этим могут быть проблемы, особенно, если не брать машину. «Удачный» трансфер может занять целый день и по цене встать в половину билета на самолёт. Я, например, люблю забраться в европейскую глухомань, поэтому, составляя маршрут, смотрю на всё: на электрички, автобусы, шаттлы, как можно проще добраться, не разорившись при этом.
Отель или апартаменты удобнее всего бронировать на сайте курорта. Как правило, на нём больше выбор и ниже цены. Ну, или букингком вам в помощь. Вот в городах «подскока» (Женева, Мюнхен, Вена, Верона, Турин …), когда не удаётся добраться за день или хочется к лыжам добавить культурную программу, букингком для выбора отеля – самое то.
Получение визы не составляет большого труда, если следовать простому правилу – досконально выполнять те требования к документам при подаче на визу, которые можно скачать с сайта соответствующего посольства. Аккуратно заполняете анкету, подбираете все (ВСЕ!) документы. Если написано, что для получения визы нужна справка с работы и справка из банка, то нужно получить справку и с работы и справку из банка – обе справки! А не плакать потом на форумах, что думал, что и одной справки хватит, а не хватило. (Может хватить, а может и не хватить). Дальше записываетесь на приём в посольство или в визовый центр, с которым работает нужное посольство, и всё. Не нужны никакие знакомые из турагентств, которые «могут помочь с оформлением визы» – сами идёте и сами получаете.
Конкретно по Франции удобным аэропортом оказалась Женева. На выходе в зале прилёта на горнолыжника набрасываются представители компаний по доставке туристов в горы. Если прорваться сквозь них, то до некоторых мест можно доехать поездом – вокзал пристыкован к зданию аэропорта. От аэропорта до Женевы шесть минут на поезде, поезда ходят каждые двадцать минут. Если до рейса есть несколько часов, можно кинуть вещи в камеру хранения на вокзале (в аэропорту сдать вещи некуда) и смотаться погулять по Женеве.
Ещё одна сильнейшая сторона французских горнолыжных курортов – это наличие ски-ин/ски-аут, когда живешь в пешей или лыжной доступности от подъёмника. Уже через несколько дней такого ин-аут катания случается полное погружение в душевную деревенскую жизнь. А ещё сами горы – дух захватывает.
Из-за них точно придётся вернуться!
ПС.: Что-то мне кажется, что это Дент дю Джайантс, а значит, это уже Италия, а не Франция. Теперь точно придётся вернуться – проверить.
