«Воплощением мечты о рае» казалась эта долина писателю Герману Гессе: «Я чувствовал, что она имеет ко мне какое-то отношение, хочет не то дать мне что-то драгоценное, не то чего-то потребовать от меня». Кур, столица кантона Граубюнден, расположенного на юго-востоке Швейцарии, некогда был главным городом римской провинции Raеtia Prima. Около 290 года н.э. римляне за что-то убили своего легионера по имени Mauritius, которого, как это часто бывает, позже канонизировали. Обитатели одной из деревень Верхнего Энгадина решили, что он будет их небесным покровителем. Так возник Санкт-Моритц - ударение, кстати, правильнее ставить на последнем слоге. Впервые он упомянут в документе 1139 года. В середине XYI века целебные свойства местной минеральной воды нахваливал знаменитый доктор Парацельс. Примерно тогда же к городской церкви пристроили 32-метровую колокольню, которая почти сразу накренилась и с тех пор падает, как Пизанская башня.
В сентябре 1864 года Йоханнес Бадрутт, один из первых швейцарских хотельеров, заключил известное пари с четырьмя англичанами, отдыхавшими у него летом. Пусть те приедут зимой - если не понравится, он оплатит все расходы на дорогу из Лондона и обратно. А если понравится, останутся у него столько, сколько захотят. Англичане купились на халяву и пари проиграли: задержались до самой пасхи. Считается, что это стало началом зимнего туризма в Альпах.
В канун нового 1878 года в обеденной зале отеля Kulm зажглось электрическое освещение - впервые в Швейцарии. В 1896-м в С.-Моритце был открыт первый отель под именем Palace - это потом уже «Паласов» развелось видимо-невидимо по всему миру. Здесь провели первый европейский чемпионат среди конькобежцев (1882), родились такие виды спорта как скелетон (1885) и бобслей (1890). Наконец, в 1893 году состоялись первые соревнования лыжников, а еще через десять лет создали Ski Club Alpina...
Мало того, что C.-Моритц входит в элитный клуб лучших горных курортов Best of the Alps, он еще и Top of the World. Официально зарегистрированный товарный знак. Простенько и со вкусом. От скромности здесь никто помирать не собирается.
С.-Моритц поражает и раздражает одновременно. Отели-дворцы Badrutt’s Palace *****, Kulm *****, Suvretta House *****, входящие в группу The Leading Hotels of the World. $600-1000 в сутки за обычный номер; сьют - $1600-3200. Обязательный dress code: «Мы убедительно просим наших гостей не появляться в спортивной одежде в общественных местах после 19.00. На ужине мы рады видеть вас в темных костюмах и галстуках».
Carlton *****, построенный в 1913 году по заказу последнего русского императора. Он должен был стать его летней резиденцией, но не сложилось, Николай Александрович в С.-Моритц так и пожаловал; о прошлом напоминают Императорский зал и ресторан Le Romanoff. Grand Hotel Kempinski des Bains ***** с Президентским сьютом в 320 кв. м и собственным Казино… И еще десяток отелей ****, мало чем, на мой взгляд, отличающихся от «пятизвездников»: роскошные интерьеры холлов и номеров, SPA, бассейны и прочее.
Полторы сотни официальных мероприятий - культурных, спортивных, светских - в течение зимнего сезона. Бесконечные приемы и презентации. В январе турнир поло на снегу, спонсор Cartier. В феврале скачки White Turf по замерзшему озеру, призовой фонд $400 000. В марте Энгадинский марафон, более десяти тысяч участников. В апреле музыкальный фестиваль Snow and Symphony… Гурманы со всего света съезжаются на ежегодный праздник «высокой кухни», Gourmet-фестиваль: в феврале 2004-го он прошел в одиннадцатый раз. «Не делайте из еды культа», - это вообще не про С.-Моритц, а уж в течение этой недели тем более. Знаменитые «шефы» из разных стран, обладатели высших поварских титулов, «колпаков» и «звезд» Michelin демонстрируют свое искусство, проводят кулинарные мастер-классы.
Во-первых, можно остановиться не в самом С.-Моритце, а по соседству - Селерине или Сильваплане, Самедане или Понтресине: ненамного, но все же дешевле. Обратите внимание на специальные предложения Top Hits: до 20.12 и после 20.03 недельное проживание в двухместном номере в отеле *-*** или вовсе без «звезд» (есть, как ни странно, в С.-Моритце и такие) обойдется в $400-500. Сюда включены завтраки и 6-дневный skipass, действительный для всех районов катания, дающий право бесплатного проезда на автобусе или поезде по всему Энгадину. В «высокий» сезон, в феврале-марте, вполне реально снять студию (на 2-4 человека) с кухонным уголком за $700-800 в неделю. Готовить вы будете сами, продукты покупать в ближайшем супермаркете COOP: $20-30 в день с лихвой хватит на завтрак и ужин.
Интересно, не правда ли? Выходит, отдохнуть в С.-Моритце может позволить себе человек (или семья) со средним достатком. Выходит, он и для нормальных людей тоже, а не для одних только миллионеров.
В любом путеводителе вы прочтете, что в С.-Моритце 350 км горнолыжных трасс. Цифра эта, скажем так, несколько преувеличена. В действительности дело обстоит следующим образом.
Непосредственно над городом, на Corviglia, 80 км трасс. Еще 70 км находятся на противоположной стороне долины, на Corvatsch (3303), в двадцати минутах езды от центра курорта. Третий основной район катания, насчитывающий не больше 50 км подготовленных спусков, Diavolezza (2978), расположен еще дальше, за Понтресиной, у самого Бернинского перевала; добираться сюда надо минут сорок. Итого - 200. А где еще 150 км трасс? Они, как выясняется, раскиданы по всему Энгадину, от Малойи до Цуоза, по маленьким «домашним» районам, и ничего интересного из себя не представляют.
Широкие и светлые, с приятными перепадами склоны вокруг Corviglia (2486) имеют преимущественно южную ориентацию. В феврале 2003 года здесь (между Munt Murezzan (2659) и Salastrains) проходил Чемпионат мира - четвертый в истории С.-Моритца; первые три были в 1934, 1948 и 1974 гг. Трассу скоростного спуска построил знаменитый «горнолыжный архитектор» Бернар Русси, теперь это местная достопримечательность. За первые 6 секунд спортсмены разгоняются на ней до 130 км/час. «Только в гонках Формулы-1 такая же стартовая скорость, - заметил Русси в одном интервью. - Честно говоря, я рад, что теперь избавлен от необходимости сам гонять по таким трассам». В прошлом профессиональный спусковик, он знает, о чем говорит.
Те, кто катается не на скорость, а в свое удовольствие, чувствуют себя на Corviglia комфортно. Солнце трамбует лысые склоны не хуже ратраков, ехать можно в любом направлении, хоть по размеченным дорожкам, хоть рядом с ними, не боясь напороться на камни. Большинство трасс «красные», средней сложности, - даже те, что размечены как «черные» в секторе Marguns (2278). Много площадок для начинающих. Экспертам и любителям пощекотать себе нервы - нескольких кулуаров с Fuorcla Grischa, а также внетрассовый спуск с Piz Nair (3057), куда забрасывает 80-местный фуникулер. На Corviglia работают 11 кресельных канаток. С окраины С.-Моритц-Бада в зону катания можно подняться в 100-местном вагоне. Из центра курорта, Дорфа, доставляет 200-местный «поезд». Его нижняя очередь была построена еще до Первой мировой войны, в 1913 году; верхняя - в 1928-м, когда здесь впервые принимали Белую Олимпиаду. Второй раз зимние Олимпийские игры случились в С.-Моритце в 1948 году. Сегодня красивая, извилистая трасса Olympia не кажется сложной - прежде, вероятно, полагали иначе. Спуск справа от «поезда» шире и круче, и также выводит к промежуточной станции Chantarella (2005).
Вы думаете, катание на лыжах - бессмысленная череда подъемов и спусков? Только не в С.-Моритце! Здесь на каждом шагу подстерегает множество открытий - стоит только пошире раскрыть глаза.
«Я шел по снегу. Я любил снег. Я прошел отель Чантарелла. Я подумал, что все названия важны, ибо люди будут ходить для того, чтобы увидеть, где гулял я», - писал в своем «Дневнике» Вацлав Нижинский. Мне захотелось разыскать дом великого танцовщика, находившийся где-то в верхней части С.-Моритца, - просто спуститься к нему на лыжах. Вообще-то катание по улицам тут не поощряется, но при хорошем снеге почему не попробовать?..
Вацлав и Ромола Нижинские сняли виллу Guardamunt в декабре 1917 года. «Мы были так влюблены в С.-Моритц, что не хотели покидать его ни на день, - вспоминала Ромола. - Вацлав решил заняться зимними видами спорта. На первом занятии он попросил инструктора показать, как тормозить при слаломе, и в то же утро стал делать повороты с выпадами. «Этому джентльмену не придется делать много замечаний, сразу видно - опытный лыжник». - «Что вы, он сегодня впервые встал на лыжи».
Нижинский уже был полубезумен. Забредал в дикие места, танцевал на краю пропастей. Ходил по С.-Моритцу с большим медным распятием на шее, утверждая, что он Христос… 19 января 1919 года в отеле Suvretta House он последний раз выступал перед публикой. Это был странный и страшный танец. Нижинский исполнил свой коронный прыжок с зависанием, сложил руки на груди и сказал: «Лошадка устала»…
Я спускался на лыжах до тех пор, пока это было возможно. Подъезжал к стоящим на склоне зданиям, высматривал их имена. Искал старое шале - так, мне казалось, должна выглядеть Chesa Guardamunt - и не находил его. Зато наткнулся на Chesa Futura. Построенный в 2003 году по проекту культового архитектора лорда Нормана Фостера (автора нового Рейхстага в Берлине, международного аэропорта Гонконга, лондонского «Моста тысячелетия»), этот круглый, сплюснутый дом-тыква, вызывает стойкие ассоциации с хеллоуином и совершенно выпадает из окружающего пейзажа.
Наконец навстречу мне попался господин интеллигентной внешности, в дубленке и очках без оправы. «Идемте, я провожу вас, - сказал он, когда я показал ему листок с надписью: Nijinsky, Chesa Guardamunt. - Только Нижинского у нас нет, я отлично знаю всех своих соседей». - «Он жил здесь! До вас, в начале прошлого века. Звезда русского балета, труппа Дягилева, может, слышали?» - «Что вы говорите? Как интересно: русский балет в нашем доме! Но, знаете, ему ведь всего два года, а тот, что стоял тут прежде, давно снесли...».
В другой раз я свернул с трассы не доезжая Chantarella, и, спустившись вдоль безымянного ручья, оказался на окраине города, наверху довольно милого склончика. Когда-то по нему катались - с краю сохранились опоры бугельного подъемника, теперь склон был заброшен и тихо зарастал. Съехав к его подножию, обнаружил табличку: Private Club - Members only. Так я вступил в легендарный клуб Cresta, точнее на его территорию. Несколько человек, стоявших на балконе невысокого белого здания, выглядели забавно. Внешне все очень походили на доктора Ватсона - светловолосые, розовощекие, в коротких твидовых или вельветовых пиджачках и толстых вязаных гетрах. Члены клуба проводили меня взглядами, в которых читались удивление и неудовольствие, но полицию звать не стали. Я жестами давал понять: извините, мол, заблудился.
Основанный в 1885 году, когда из С.-Моритца в соседнюю Селерину проложили скелетонную трассу (ее длина 1214 м), клуб Cresta всегда был закрытым обществом. В нем состояли (и состоят) очень уважаемые люди, объединенные странным, на мой взгляд, увлечением. Придумали эту забаву уроженцы Туманного Альбиона: лететь башкой вперед, распластавшись на низких салазках, по дну ледяного желоба со скоростью 150 км в час - вот занятие, достойное истинного джентльмена!.. А если серьезно, скелетон, конечно, спорт очень мужественных людей. Сам Джеймс Бонд «однажды спускался с вершины Cresta, просто чтобы доказать себе, что способен на такое. В шлеме, с маской на лице, в одежде, подбитой кожей, он тем не менее испытал шестьдесят секунд животного страха. Даже теперь он помнил, как дрожал всем телом, когда вставал с саней».
Часть эпизодов романа «На секретной службе Ее Величества» разворачивается в нескольких километрах от С.-Моритца. «Где-то над Понтрезиной», на одной из вершин гряды Languard находилось убежище графа Блофелда, разобраться с которым приезжает Джеймс Бонд.
Блофелд, конечно, был злодей каких мало, но, обустраивая свое альпийское гнездо, сделал в общем-то доброе дело: арендовал гору, в сотрудничестве с местными властями построил канатную дорогу, проложил несколько горнолыжных трасс… В реальности такого места не было и нет - уже хотя бы потому, что никогда ни один подъемник в Энгадине не дотягивался до 3605 м. Писатель Флеминг просто придумал эту отлично оборудованную высокогорную станцию, а ближе к концу романа взорвал ее к чертовой матери - даже обидно!.. «Внизу виднелась граница лесного массива и долина Бернины, ведущая в сторону Понтрезины». Туда мы и направляемся. По дороге высаживаем группу экскурсантов у рельсового фуникулера на Muottas Muragl (2453). Они собираются подняться на вершину, чтобы полюбоваться открывающимся с нее видом на весь Энгадин и прокатиться по четырехкилометровой санной трассе, ведущей к подножию. Лыжникам тут делать нечего - нам дальше.
Понтрезина - второй по величине курортный центр Энгадина. Симпатичный городок на солнечной террасе, вытянутой вдоль заросшего лесом склона. Два десятка очень неплохих отелей и ресторанов, длинная торговая улица… До Бернинского перевала (2348 м над уровнем моря) отсюда четверть часа езды.
Лес остался внизу - пустынные белые склоны окружают замерзшее озеро Lago Bianco, похожее на сверкающий серебряный медальон. Слева, с итальянской стороны, из долины Poschiavo, медленно поднимается караван облаков. Справа высится Bernina (4049) - самый восточный альпийский четырехтысячник… Так все это выглядит с вершины Lagalb (2959), куда завозит белоголубой вагон канатной дороги. Других подъемников нет. Несколько классных трасс на солнечных южных склонах, пушистая целина по краям и под опорами… Но надо покататься и напротив, на Diavolezza (2978).
Перебраться туда, не снимая лыж, невозможно; приходится воспользоваться услугами skibus, который ходит каждые двадцать минут. C подъемниками на Diavolezza тоже не густо - 125-местный фуникулер и 4-креселка. Спуски более разнообразны, чем на Lagalb, но в силу северной ориентации быстро темнеют, и место мгновенно начинает оправдывать свое зловещее название. После снегопада тут великолепные возможности для off-piste. В поисках острых ощущений сюда устремляются продвинутые катальщики и любители ски-туров. Здесь проводятся экстремальные соревнования Swiss Freeride Trophy.
Классический внетрассовый маршрут - красивый 10-километровый спуск в местечко Мортератч. С гребня Diavolezza нужно уйти вправо и спуститься на дно огромного цирка под Piz Palu (3905), в каменных ребрах которой стынут бледно-голубые потоки чистого льда. Какое-то гипнотическое воздействие оказывает эта гора, вошедшая в историю мирового кинематографа благодаря фильму 1929 года «Белый ад Пиц Палю» с молодой в ту пору Лени Рифеншталь… Траверс по леднику в сторону Bernina, несколько крутых участков и длинный пологий выход к Монтератч. Подъемников нет, рейсовые автобусы сюда не заходят, выбираться надо на поезде - но игра стоит свеч.
Шоссе недолго идет по берегу Инна (большая альпийская река, берущая начало в энгадинских озерах, здесь совсем мелкий ручеек) и сворачивает к Сильваплане. Напротив нее находится Сурлей, откуда две очереди 125-местного фуникулера поднимают на высоту 3303 м. Corvatsch - верхняя точка всего горнолыжного региона С.-Моритца. Жесткие, раскатистые «красные» трассы стартуют на леднике и приводят на плато. Поднявшись на тихоходной парнокреселке к Giand Alva (2643), можно по «черной», но не очень сложной дорожке съехать на окраину Бада и таким образом уйти с северных склонов Corvatsch на южные Corviglia. Или, подтянувшись на бугеле к Murtel (2702), как следует изучить спуски в Сурлей: они, безусловно, этого заслуживают. Кроме прочего, район интересен возможностью ночного катания - тут самая длинная (4,2 км) освещенная трасса в Швейцарии.
Связка бугелей-швабр позволяет совершить траверс в сторону плеча Furtschellas (2800). Сверху есть внетрассовый маршрут; «официальный» спуск идет параллельно 4-кресельной канатке. Народу здесь мало, снег мягкий. Миновав станцию на 2312 м, трасса ныряет в лес, но прежде с нее можно отлично рассмотреть Сильс-Марию и возвышающийся над ней лесистый холм, на котором стоит пятизвездочный отель-замок Waldhause. В 1950-х годах в нем часто останавливался Герман Гессе, и теперь ежегодно проходят «Гессевские дни». Проводятся тут и «Ницшевские коллоквиумы» - с именем великого философа также неразрывно связаны эти места, обладающие какой-то удивительно мощной энергетикой.
Фридрих Ницше на лыжах, конечно, не катался (в отличие, кстати, от Гессе), он жил тут в летние месяцы с 1881 по 1888 гг. В небольшом двухэтажном домике с зелеными ставнями сейчас его музей. «Я хотел бы умереть именно здесь», - признавался друзьям «отшельник из Сильс-Марии». Здесь он придумал «Заратустру». «Это было на берегу, у знаменитого камня пирамидальной формы?» - спросил я в местном офисе туризма, демонстрируя свою информированность. «О, нет! Это было у другого его любимого камня, на развалинах средневекового замка. А у пирамидального камня Ницше думал о Вечном Возвращении». Похоже, по всей округе у него было немало любимых камней.
Свою мысль философ сформулировал на клочке бумаги, сделав характерную приписку: «В начале августа в Сильс-Марии, 6500 футов над уровнем моря и гораздо, гораздо выше всего человеческого». Что это была за идея? Ницше вдруг понял, что время никуда не исчезает. Прошлое существует также вечно, как настоящее или будущее, все повторится тысячекратно, и через энное число лет человеку, во всем похожему на меня, присевшему в тени этой скалы, придет в голову та же мысль, что и мне теперь…
Для Ницше, воспринимавшего бытие как страдание, это оказалось непереносимым: он сошел с ума. Мне же кажется, что Вечное Возвращение таит в себе глубокий оптимистический смысл. Ведь если философ прав и все возвращается - значит, и мы когда-нибудь, в иной жизни и в ином качестве, не раз еще вернемся в Энгадин.
Полные описания альпийских курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.
"Несколько классных трасс на солнечных южных склонах, пушистая целина по краям и под опорами…"
"Сверху есть внетрассовый маршрут; «официальный» спуск идет параллельно 4-кресельной канатке. Народу здесь мало, снег мягкий."
Мне кажется гид должен объективно отличаться от отчета "как я провел зиму"?