Мы приближались к Давосу с той же стороны, с какой прибыл сюда герой романа Томаса Манна «Волшебная гора». Только Ганс Касторп ехал на поезде, а мы на машине. Но точно также развертывались перед нами «величественные высокогорные пейзажи с их священной фантасмагорией громоздящихся друг на друга вершин, - тебя несло к ним, между ними, они то открывались почтительному взору, то снова исчезали». В конце долины Праттигау, у Клостерса дорога уходит направо, поднимается метров на триста и - «что же ты не выходишь?»…
Один из четырех швейцарских курортов, входящих в группу Best of the Alps, Давос официально считается самым высокогорным городом Европы - 1560 метров над уровнем моря. Расположен он на востоке страны, в кантоне Граубюнден. Постоянно в городе-курорте живут 12 700 человек, наездами бывают десятки тысяч.
Вот первое, что бросается в глаза - большинство зданий имеют плоские крыши, многие напоминают советские здравницы, дома отдыха на южном берегу Крыма. «Санаторный стиль» в архитектуре: больше свежего воздуха, больше солнечного света.
Назвать Давос уютным язык не поворачивается, но что-то завораживающее в этой просторной долине с большим озером, окруженной горами высотой 2500-2600 м, определенно присутствует - Томас Манн в «Волшебной горе» это точно уловил.
Герой романа Ганс Каспорп поначалу намеревался пробыть «здесь наверху» всего несколько недель, а провел семь долгих лет, с 1907 по 1914-й.
Автор «Волшебной горы» приехал в Давос в 1912 году навестить жену, проходившую курс лечения в одном из местных санаториев. Он простудился, был обследован, и в его легком обнаружили «маленький влажный очажок». Ему настоятельно советовали задержаться на несколько месяцев, чтобы поправить здоровье - все в точности как в романе. Дальше, однако, было по другому: Томас Манн связался со своим врачом в Мюнхене, тот сказал, что в Давосе местные лекари у всех находят этот самый «маленький влажный очажок», и писатель немедленно уехал.
Эта история, впечатления от нескольких недель, проведенных в Давосе, легли в основу одного из лучших произведений литературы ХХ века. Действие романа происходит в «интернациональном санатории «Берггоф». Реальный его «прототип», Waldhotel Bellevue ****, расположен на Buolstrasse, 3. Томас Манн жил здесь же, в доме номер 10, на вилле Stern. Давос начала прошлого века писатель называет «поистине интернациональным местечком». «Фланирующие курортники, по большей части молодежь: кавалеры в спортивных костюмах и без шляп, дамы - тоже без шляп и в белых юбках, русская и английская речь… Справа и слева тянулись нарядные витрины; Ганс Касторп долго простоял перед магазином мужской одежды и вынужден был признать, что выставленные товары на должной высоте».
Похоже пишет о Давосе композитор П. И. Чайковский, лечившийся здесь в 1884 году: «Вчера приехал я наконец в Давос. Местечко состоит из ряда отличных и переполненных гостями отелей и нескольких частных вилл. В этой глуши есть куча первоклассных магазинов, театр и собственная газета, всевозможные увеселительные заведения, как например, железная дорога, русские горы, тир и пр. Зима совершенно русская».
У Томаса Манна из семи больших столов в обеденной зале санатория «Берггоф» два были русскими: «хороший», за которым сидели аристократы, и «плохой», где публика попроще - те, что «едят с ножа и неописуемо пачкают в туалете». В начале ХХ столетия Давос очень популярен у наших соотечественников. В 1902 году тут регистрируют «Русское общество - Cercle Russe». С 1908 по 1916 гг. выходит русский журнал «Давосский вестник». В 1909-м организуют «Русский дом для малоимущих больных». В 1911 году открывают вице-консульство - Давос становится четвертым городом Швейцарии после Берна, Женевы и Лозанны с официальным русским представительством. Еще через год гости из России составляют 11 % всех отдыхающих. Регулярно проводятся благотворительные балы с участием цыганских хоров и балалаечных оркестров, а русский любительский театр ставит спектакли на сцене Гранд-отеля Belvedere... Все эти сведения приводит писатель Михаил Шишкин в интереснейшей книге «Русская Швейцария».
После революции русская речь в Давосе слышится реже. Русскую библиотеку, 2000 томов, за неимением спроса перевозят в Берн. Из Советской России изредка приезжают партийные, номенклатурные деятели. В 1931-33 гг. тут лечится от туберкулеза Константин Федин; его роман «Санаторий «Арктур» - наш ответ «Волшебной горе».
Из эмигрантов здесь бывает, например, Владимир Набоков. В 1976 году в Давосе случается с ним во время его ежедневной охоты на бабочек происшествие, которое М. Шишкин называет «роковым падением»: «Июньским днем 76-летний писатель взбирается за порхающей добычей на скалы и, поскользнувшись на крутом склоне, падает. Недалеко проходит линия канатного подъемника. Едущие в кабине видят старика, который прилег отдохнуть на солнышке, улыбается и машет им рукой. Только на обратном пути, увидев Набокова лежащим в том же положении, служащий канатной дороги понимает, что нужна помощь…».
В начале нынешнего века наших в Давосе снова немало. Приезжают на лечение (хотя «малоимущих больных» что-то не видно) и «по делу», пожалуй, даже чаще, чем кататься на лыжах.
Современный Давос остается тем же интернациональным городом с «отличными отелями, первоклассными магазинами и всевозможными увеселительными заведениями». В нем сотня ресторанов, баров и клубов, огромный спорткомплекс с легкоатлетическим стадионом и ледовым дворцом, самый большой в Европе естественный каток площадью 22 000 квадратных метров, несколько музеев и художественных галерей, казино в отеле Europe…
У Давоса много ипостасей, и горные лыжи, наверное, не главная. Прежде всего это «место, где встречаются люди». Всемирная ярмарка идей, рынок, на котором обмениваются мнениями. Ежегодно здесь проходят более 150 различных конгрессов, конференций, симпозиумов. Открытый в 1969 году Конгресс-центр уже несколько раз расширялся и перестраивался. Самое известное из всех собраний - ежегодный конгресс Всемирного Экономического Форума. Обычно он проводится в самый пик зимнего сезона, в конце января - начале февраля, и собирает около 1500 участников. Представители деловых кругов, политики, ученые, государственные деятели ведущих стран мира съезжаются в Давос, чтобы обсудить ключевые проблемы развития мировой экономики и расширения торгового сотрудничества. Трудно представить лучшее место для организации деловых встреч: когда еще серьезные и очень занятые люди могут позволить себе выбраться в Альпы покататься на лыжах… Другая не менее важная составляющая - медицина, здоровье человека. В Давосе около полутора десятков лечебных и реабилитационных клиник для взрослых и детей. Одновременно он является крупным исследовательским центром. Тут находятся Швейцарский институт аллергии, астмы и легочных заболеваний, «Всемирный радиационный центр», занятый изучением солнечной активности, ее влияния на климат планеты и человеческий организм.
Два других научных учреждения Давоса имеют прямое отношение к горным лыжам. Один называется просто Research Institute - исследовательский институт, бывшая Лаборатория экспериментальной хирургии. Здесь занимаются костями и переломами, изучают строение костных тканей. Сегодня при лечении более 200 000 переломов во всем мире используют разработанные в Давосе методики. Надо сказать, окружающие горы продолжают исправно поставляют ученым богатейший материал для научных изысканий и практических занятий в области травматологии.
Наконец, в Давосе находится знаменитый Швейцарский федеральный Институт снега и лавин (SLF). Он был создан в 1942 году, когда семеро исследователей в деревянной хижине на Weissfluhjoch (2662) бросили вызов такому загадочному природному явлению, каким являются лавины, и начали изучать структуру снега. За шестьдесят лет на сотни вопросов удалось получить ответы, многие катастрофы были предотвращены. Однако лавины по-прежнему преподносят сюрпризы и сходят там, где их никто, включая ученых, не ждет.
Лишь на вторую зиму герой «Волшебной горы» решил «приобрести лыжи и научиться пользоваться ими» - занятия спортом категорически запрещались пациентам «Берггофа» и других подобных заведений. Однако именно лыжи (точнее одна лыжная прогулка, когда Ганс Касторп, застигнутый снежной бурей, заблудился в горах и чуть было не замерз) помогли ему понять, что «во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями». Осваивая горнолыжную технику, он «убедился, что сноровка, в которой испытываешь внутреннюю потребность, приобретается довольно быстро. На то чтобы стать виртуозом этого спорта он не претендовал, а того, что ему было нужно, ни разу даже не вспотев и не запыхавшись, добился за несколько дней и с двадцатого раза уже не падал, когда тормозил на полном ходу телемарком, выставив одну ногу вперед, а другую согнув в колене».
Именно так катались в начале прошлого века. Жестких креплений еще не придумали, пятка ботинка была свободна, как в беговых лыжах. Сейчас телемарк снова в моде; в том же Давосе можно встретить немало поклонников этого «нордического» стиля - чем-то они похожи на кузнечиков, скачущих по трассам. Между тем тот, кто хорошо им владеет, чувствует себя на любом, самом «черном» склоне не менее уверенно, чем обычные лыжники.
«Во все стороны носился Ганс Касторп: вдоль левого склона в направлении Клаваделя или направо, мимо Фрауэнкирха и Клариса, или в Дишматаль, или вверх, за «Берггоф», к лесистому Зеехорну…». На карте горнолыжного региона, помещенной в конце статья, можно отыскать места, где катался герой «Волшебной горы». «Прихватив лыжи, он поднялся в вагончике канатной железной дороги на Шацальп и там, на высоте в две тысячи метров, привольно носился по сверкающим, осыпанным снежной пудрой откосам, с которых в ясную погоду открывались величавые дали». Поразительно - горная железная дорога, о которой пишет Томас Манн, построенная в 1899 году, в начале ХХ века используется как горнолыжный подъемник! Работает она и сегодня. С Schatzalp (1861) в Давос можно спуститься по 2,5-километровой санной трассе. А вот горнолыжного катания в этом районе, к сожалению, больше нет, канатки на Strelapass (2350) демонтированы.
Общая протяженность горнолыжных трасс Давоса составляет 320 км. Регион образуют несколько отдельных районов катания. По одну сторону долины расположены Pisсha (2483), Jakobshorn (2590) и Rinerhorn (2490), по другую - связанные между собой Parsenn (2844) и Gotschna (2285). Несколько особняком, за Клостерсом возвышается Madrisa (2602).
Переехать из одного района в другой можно на бесплатном лыжном автобусе. Такое право дает гостевая карта, которую вручают каждому прибывающему на курорт. Правда, ее действие не распространяется на автобусное сообщение за пределами Давоса. Перебраться в соседний Клостерс (1200) можно на лыжах, но если вы предпочитаете наземный транспорт, лучше воспользоваться поездом: проезд во втором классе бесплатный, время в пути чуть больше 20 минут. Вообще гостевые карты, которые существуют на многих горнолыжных курортах, - вещь очень полезная. Для их обладателей обычно предусмотрена целая система скидок. В Давосе и Клостерсе, например, на 20-25 % меньше приходится платить за посещение бассейнов, фитнес-центров, катков, теннисных кортов, боулингов, музеев…
Pisсha и Rinerhorn - сравнительно небольшие районы катания: по одному кабинному подъемнику плюс несколько бугелей. Jakobshorn интереснее - трассы тут более разнообразны. К тому же это Fun mountain, «Веселая гора», излюбленное место сноубордистов. Наверху, на широких западных склонах для них ежегодно строится грандиозный парк с халф-пайпами, «рэйлами» и прочими забавами, а в внизу еще один, поменьше, для начинающих. Давос, кстати, был одним из первых курортов, официально признавших и поддержавших сноуборд как новый вид развлечения. Здесь и сейчас рады молодым гостям, предлагают им специальные, очень экономичные условия размещения и отдыха.
Из Давоса в сектор Parsenn можно подняться на рельсовом фуникулере. Эта дорога, построенная в 1931-32 году, пару лет назад была серьезно модернизирована. Ее нижняя очередь, 200-местный поезд - самый скоростной фуникулер в Швейцарии: подъем до средней станции на 2219 м занимает меньше пяти минут. По разные стороны Weissfluhjoch (2662) находятся трассы средней сложности, но новички с ними, пожалуй, справятся и скатятся в просторный цирк над Parsennhutte. Для сильных катальщиков наверху, на Weissfluhgipfel (2844), есть крутой, но, к сожалению, короткий «черный» отрезок. Возможно, им больше понравится спуск в местечко Boлфганг (1631) - сначала под четырехкреселкой, а затем уж и вовсе без трасс. Выбираться оттуда придется на поезде: сверху видно, как ползет вдоль темной опушки леса крохотный красный червячок…
Самый длинный маршрут - «красная» трасса под 6-местными кабинами Schiferbahn. Если, не доезжая промежуточной станции подъемника, свернуть направо, можно через лес с какими-то невероятно высокими елями, спуститься в Клостерс; перепад высот при этом составит ни много ни мало 1600 метров. А вернуться обратно в зону катания на 125-местном фуникулере, который называется Prince of Wales - «Принц Уэльский».
Принц Чарльз в Клостерсе что называется regular - приезжает сюда уже четверть века, останавливается в уютном, внешне скромном отеле Walserhof **** (группа Relais & Chateau). Говорят, неплохой лыжник. Раньше катался с сыновьями, а теперь чаще с одним инструктором из местных. Лет пятнадцать назад на северных склонах Casanna (2557) угодил в небольшую лавину. Покойная леди Диана, хоть и предпочитала австрийский Лех, иногда навещала в Клостерсе супруга. Когда принц, соблюдавший спортивный режим, отправлялся спать, она еще забегала потанцевать в клуб Casa Antica… В горных ресторанах много фотографий: вот Чарльз вместе с хозяевами, вот «принц и сопровождающие его лица» обедают на террасе… Неплохая реклама. Честно говоря, я принца понимаю. Симпатичный Клостерс мне тоже нравится больше Давоса с его всемирным масштабом. Шале, разбросанные по волнистой долине, никакого «санаторного стиля»: здесь просто отдыхают, а не заседают или лечатся. «Домашний» район катания - Madrisa, куда доставляет старенькая 4-местная кабинная дорога. Это Familienberg, «Cемейная гора».
На южных, светлых и солнечных склонах, на высоте 1887 м оборудован большой «Детский мир» с подъемничками и трассами для самых маленьких, «лыжной каруселью» и трубой, по которой катаются на надувных камерах, с двумя специальными детскими ресторанами. Взрослые смело могут оставить своих орущих и визжащих чад на весь день под присмотром опытных воспитателей-инструкторов и приятно провести время на мягких «красных» трассах в верхней части района. Одно неудобство: кресельных подъемников тут нет, только длинные, километровые бугеля-«швабры». Зато с самого верха, с отметки 2602 м можно спуститься на дно очень живописного ущелья, упирающегося в массив Сильвретта, по которому проходит граница с Австрией.
Сразу за Клостерсом, в конце долины Праттигау, начинается 19-километровый туннель Vereina: сев на поезд, через полчаса можно вынырнуть в Энгадине, а там рукой подать до Санкт-Моритца…
Полные описания альпийских курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.
